对克罗地亚的印象一直都停留在杜布罗夫尼克的红屋顶和蓝得发亮的亚得里亚海，直到和闺蜜的行程确定，我翻找克罗地亚的资料，才发现沿着亚得里亚海岸，有那么多古老遗迹的存在。7天时间，从斯洛文尼亚的皮兰过境到达普拉，一路沿着海岸线前行，直到杜布罗夫尼克。在普拉空旷的斗兽场里，在罗维尼蜿蜒的街巷中，在扎达尔老城的广场上，在戴克里先宫的石阶上，在杜布罗夫尼克的城墙上，一直都穿行在古老遗迹中间，到处都有着不灭的历史印记，拉着你，仿佛坠入亚得里亚海的老时光。这一篇，便说说其中的3座城市。
普拉 让人惊叹的竞技场
普拉的游览很难不从竞技场（Pula Arena）开始，因为漂亮的外观无疑让它成为这个城市的标志。我对古罗马遗迹有着特殊的好感，大概是因为它们身上那种孤傲、苍凉的气质。
淡季的好处就是人少，买票进入竞技场内，赫然发现几乎是包场。门口两侧的石狮经过岁月的打磨已经几乎没了棱角。
普拉竞技场是世界六大竞技场之一，在当时可容纳2万名观众，是古罗马时期可容纳人数最多的竞技场之一。
临海的一面是三层，最高处超过30米，相当宏伟。
此刻，站在空旷的竞技场内，一片静寂。太阳在大片的云朵间钻来钻去，这些巨大的石灰岩石块时而被照得发亮，时而又笼罩在阴霾之中。
普拉所在的伊斯特拉半岛历史很悠久，公元前117年，这里被罗马军队所征服。此后，受神圣罗马帝国统治500年，后来又受到过威尼斯共和国的统治，所以无论是从建筑还是饮食文化来说，这里都有很多意大利的影子。
普拉很幸运，在数度易主的过程中都没有遭到过多的破坏，也才能让我们在今天看到这座超过2000年历史的竞技场。
我坐在台阶上，想象着昔日这里的人声鼎沸，耳边仿佛传来角斗士们厮杀时的呐喊。如今，这里已经成为普拉新的大型活动场所，音乐会、体育比赛、电影节都会在这里举办。
从竞技场出来，沿着色彩斑斓的老街前行，去寻找普拉的其他遗迹。
路上经过的教堂是圣母升天主教堂（Pula Cathedral）。
除了竞技场，普拉还有小号的神庙和小号的凯旋门。
奥古斯都神庙（Temple of Augustus）的历史也已经超过了2000年，最初是为了纪念奥古斯都大帝与罗马女神而建。
前厅处立有6根柯林斯立柱，这种建筑形式源于古希腊，柱头像盛满花草的花篮，装饰性很强，与雅典宙斯神庙的柱子形式一样。
普拉的小凯旋门叫塞尔吉凯旋门（Triumphal Arch of the Sergi）。
凯旋门上的花纹雕刻细腻而华丽，颇具希腊风情。
历史的更迭给普拉留下了大量不同时代的遗迹，让这里有了“城市博物馆”的美誉。沿着颜色丰富的老城散步，脚步不由得慢了下来。
再次回到竞技场，已是落日时分，夕阳把竞技场染成了金色，更显壮观。
晚餐就选了竞技场旁边的这家餐厅Amfiteatar，卖相和味道都让吃货感到欣喜若狂。
普拉所在的伊斯特拉半岛产橄榄油，厨师给每一道菜都搭配了不同的橄榄油，这应该算是当地饮食特色了吧。
前菜的章鱼爪摆盘如一幅现代抽象画。
主菜是鸡肉，搭配了清爽的蔬菜。
甜品是手工冰激凌搭配热布朗尼巧克力蛋糕，一冷一热的搭配却是无比和谐。
扎达尔 老城里灿烂的烟火气
扎达尔（Zadar）是我此行非常喜欢的一座城市，甚至超过了杜布罗夫尼克，大概是因为扎达尔老城里那股烟火气吧。扎达尔是克罗地亚有人类居住以来最古老的城市，新城与老城完全分开，让扎达尔的老城得以完整保留着传统罗马城市的结构。
扎达尔在罗马时代就建立起了城市结构，中世纪时代形成的城市外形一直保持到今天，朝向陆地一面的城墙和几个城门也都被保留下来。
老城的中心是罗马广场，圣多纳图斯教堂（Church of St Donatus）及钟楼就矗立在广场中心。
这座教堂效仿了拜占庭建筑风格，圆形的教堂顶高达27米。不时的，一大群鸽子飞起落下，多了很多生气。
经人指点才发现，教堂就建在原来神庙的遗址上，原来留下的不规则石块成了新教堂的基石。
罗马广场曾建有大殿、市政厅、教堂和神庙，如今剩下断壁残垣。面对这些残存的精美石刻，仿佛看见公元前古罗马时期这座城池的辉煌。
我非常喜欢这里遗迹的存在方式，残存下来的巨大石块散落在罗马广场上，孩子们在这里嬉戏，人们在旁边的咖啡馆喝咖啡，过往的历史不是书本里遥远厚重的文字，却是身边可以触摸、攀爬的游乐场。我想总有一天，孩子们会对这些儿时就与自己朝夕相伴的石头产生兴趣，去认识自己国家的历史，去认识这些人类文明遗迹。
中世纪之后逐渐建造起来的各个教堂散布在老城中间，这座在狭窄巷子里的最不起眼，却是留存下来最早的一座。
教堂已经不再作为教堂使用，而成为了当地艺术家出售自己制作的手工艺品的地方。
进入里面一间，可以看到教堂更早建造的部分，拱顶之上的彩色壁画依然依稀可见。
圣安娜斯塔西亚教堂（St。 Anastasia Cathedral）也叫扎达尔大教堂，是整个达尔马提亚地区最大的天主教主教堂，其历史最早可以追溯到公元4-5世纪。
教堂的正门受到意大利罗马风格的影响，门上的雕刻是圣母玛利亚和她的孩子。左右两边还有两扇小门，雕刻着狮子与公牛。
教堂内部正在筹备一场婚礼，一位本地人和我说：这里是他们举行婚礼典礼的热门场所，要提前好几月才能预订上。婚礼仪式举行的时候，双方亲朋好友会边唱着歌边从老城的城门一直走到这里。
圣克里索戈诺教堂（St。 Chrysogonus Church），教堂外观二层的柱子和拱廊体现出浓郁的罗马风格，让人印象深刻。
罗马广场旁边还有一座圣玛丽教堂（St。 Mary‘s Church），是早期罗马风格的本笃会修道院，现在这里依然住着修女，过着近乎与世隔绝的生活。
老城最感染我的还是这里的烟火气，记得曾到访过国内的一座古村，古村的格局和建筑都保存完好，然而村民几乎都已经外迁，整个古村如同鬼屋般清冷，没了生机的古村，魅力大减。扎达尔老城在一天中的每个时刻都充满了生活的味道，清晨老市政厅广场上的农夫集市开启了老城的一天，人们可以在这里买到新鲜的农产品。
扎达尔人喜欢喝咖啡，这对他们来说，是休闲娱乐，也是社交。一个扎达尔人和我说，她家住在老城外，但每天早上都会来老城里面喝咖啡，她给我描述了这样一幅生动的画面：十点前老城广场的咖啡馆一座难求，熟识的朋友互相打着招呼，旁边人来人往的巷子聚集了很多人的目光，此时仿佛成了T台秀……
这家位于老城广场的咖啡馆里面别有洞天，如果不是经当地人指点，真的发现不了。
在咖啡馆里，竟然隐藏着一座老教堂。
走进去，可以看到这座罗马式小教堂的立柱和拱顶，在这里举行小型的朋友聚会应该是一件很酷的事情。
在老城另外一端，人们可以坐在高大的罗马柱下喝着咖啡，思索着旁边遗留下来的巨大基石到底属于何等壮观的建筑。现代与历史就这样在扎达尔老城里无缝对接。
老城的小巷子里有很多酒吧和餐厅，傍晚时分，这里的生活才刚刚开始，朋友们来这里小聚、喝酒、聊天。晚上八点之后，这里才会真正热闹起来。
陆地之门（Land Gate）是扎达尔留存下来的城门中最大的一座，城门正中雕刻着一头张开翅膀的狮子。
推荐陆地城门外这家海边的餐厅Fosa。
以番茄蒜蓉焗青口开场最合适。
主菜是海鲜手工意大利面，鲜美的汤汁完全被面吸收，搭配弹牙的虾肉，很是完美。
老城面海的一面是滨海长廊，也是人们喜爱的休闲场所。
网上资料对扎达尔介绍最多的是海边的海风琴和太阳能光电装置“太阳敬礼”。海风琴由建筑大师尼古拉·巴希奇设计，他从小就生活在海边，从海浪声中获得灵感，将35个风琴管埋在地下，由海风和波浪推动空气挤压琴管发声，无论阴晴，悠扬的风琴声都会回荡在整个海岸。
太阳敬礼由300多个太阳能玻璃板组成，每到傍晚，这里就会上演精彩的声光秀。但这次和“太阳敬礼”的缘分未到，开放十年以来的第一次关闭检修被我们赶上了，不过等到明年4月旅游旺季开始之前，它就会重新焕发光彩。
坐在滨海长廊的台阶上看日落似乎已经成为扎达尔的晚间保留剧目，人们在海边尽情的欢笑，直到太阳落入海平面，留下漫天余晖。
夜晚的老城被灯光点亮，于蓝色的夜空交织，愈加美丽。
这次就住在扎达尔老城内的堡垒遗产酒店（Bastion Heritage Hotel），位置超赞。
酒店隶属于罗莱夏朵旗下。
酒店由老房子改建而成，很多名人都曾到访过这里。
希贝尼克 只为这座世界遗产教堂而来
从扎达尔继续出发，中间停留名不见经转的小城希贝尼克，只为看一下这里的那所世界遗产教堂：圣雅各布大教堂（也有翻译成圣詹姆斯大教堂）。大教堂就在海岸边，从空中可以看到整个教堂的全貌。
这座教堂是15至16世纪文艺复兴时期最具创造性的建筑之一，建造它花了100年的时间，经历了三代建筑师的先后努力方才竣工，也因此成为意大利北方、达尔马提亚、托斯卡纳三个地区建筑艺术不断交融的产物。
圣雅各布大教堂是世界最大的纯石制教堂，在此之前，教堂大多是由木料和砖块盖成的。而在建造圣雅各布大教堂的时候，建筑师以木匠式的拼接技法，把教堂从墙壁、筒形拱顶到圆顶全部用石块拼接组合起来，没有使用任何木料和砖块，其精湛的工艺技术令人叹为观止。
教堂侧门门柱上雕刻的花纹和两边站立的石狮都十分细腻，工艺精湛。
教堂侧门和外墙上71个神态各异的市民头像也是这座教堂的特色，每个头像的面容、发型、神态都各自不同，栩栩如生。
这一天正好是周日，教堂里正在举行弥撒，不能进入参观了，悄悄拍了一张便退了出来，有一点遗憾。
