虽然一直有一种说法：匈牙利人来源于匈奴，并且匈牙利也将匈奴的首领，有着“上帝之鞭”之称的阿提拉奉为神灵，但目前公认的是匈奴和匈牙利人的祖先并非同种同源，匈牙利起源于马扎尔人（Magyars）游牧部落，领袖阿尔帕德带领族人于896年在此定居建国。公元997年，伊什特万继承其父盖萨大公，公元1000年12月25日，伊什特万在教皇西尔维斯特二世（Sylvester II）的主持下加冕称帝，匈牙利王国建立，史称圣伊什特万一世（St。 Stephen I）。
在伊什特万一世统治时期，马扎尔人完成了从游牧部落向封建国家的转变，人民不再居无定所。伊什特万还废除了原有按氏族划分的办法，设立国王省，并且强制推行天主教信仰。然而好景不长，1038年，伊什特万唯一的儿子伊姆雷在狩猎中受伤不治身亡，他又不愿意将王位传给异教徒堂弟，就立了其外甥奥尔塞奥罗·彼得为继承人，还残忍地将堂弟弄瞎，其三个儿子也被逐出匈牙利。好景不长，伊什特万一世逝世后，内战、异教徒及外族入侵在后来的几个世纪里一直笼罩着这个国家。匈牙利又正在中欧，东边的斯拉夫文明和西边的神圣罗马帝国互相不忿，不同文明不同宗教交叉的敏感地带，无论谁攻击谁，它都成为了牺牲品。再加上伊什特万这一枝绝嗣，都是外族来担任匈牙利的国王。既然不是自己的家乡，那怎么可能用心去经营和统治呢？所以，这个国家的历史其实颇为悲情，马扎尔人在异族的统治下，也一直在为民族的自由不断抗争：
1241年春，蒙古人攻占了匈牙利，短短一年时间，匈牙利人就被杀掉了一半。
1526年，奥斯曼土耳其帝国入侵，一百多年后奥地利人赶走了土耳其人，1699年，哈布斯堡王朝接手了匈牙利。
那么问题来了：不是有个奥匈帝国吗？看上去对匈牙利是好事儿。可是，匈牙利人希望能够使用匈牙利语，而不是说德语。就像《最后一课》里的那样，能够拥有匈牙利自己的学校、教堂、剧院等，而不是受奥地利的“文化侵略”。矛盾积累到1848年终于爆发了自由革命斗争，1849年4月匈牙利国会通过了独立宣言，宣布建立匈牙利共和国，不久却又被奥地利哈布斯堡王朝和沙俄的军队干掉了。
七百多年来，匈牙利一直在这样艰难无奈的环境中偷生，既不能被外国吞并，又必须发展自己。他们明白了光反抗没用，还得“师夷长技以自强”，终于在1867年与奥地利平等，组成了二元制的奥匈帝国。所以直到1918年这51年的时间里，两个国家协同发展，布达佩斯和维也纳如同两座“双子城”，在城市规划和建筑上互相影响，今天在多瑙河畔还可以追溯到曾经的风采。
可惜的是，1914年萨拉热窝街头三声枪响，奥地利皇储弗朗茨·斐迪南大公遇刺，第一次世界大战爆发，匈牙利也被拖入了战争。1918年奥匈帝国失败解体，匈牙利虽然获得了独立，但1920年作为战败国被迫签署了《特里亚农条约》，失去了72%的领土，人口由2080万大幅减至650万。更重要的是，流失的土地蕴藏着丰富的矿产资源，对经济是毁灭性的打击。1939年第二次世界大战爆发，匈牙利又“站错了队”，加入了德意日轴心国集团，希望通过战争重振雄风，夺回失去的土地。结果大家都知道了……1944年，苏联占领了匈牙利，1946年匈牙利成为共和国，1949年改称人民共和国，物资匮乏，闭关锁国让一切雪上加霜。1956年10月，匈牙利十月事件爆发，被苏联所弹压。1980年，背负着巨大负债的匈牙利已经走投无路，1989年东欧剧变，10月23日苏联撤走后，匈牙利放弃社会主义，共和国成立，实行了平稳过渡，取消一党制以多党制取代，私有化很快实施。1999年，匈牙利加入北约，2004年加入欧盟，2007年12月21日成为申根成员国。
在上一个千年，匈牙利一直在抗争与被奴役中发展，对整个欧洲大陆的格局起到了决定性的作用，不仅是东方入侵欧洲的屏障，更奠定了基督教和天主教在欧洲的发展。匈牙利以西是基督教和天主教的世界，以东是斯拉夫文明。
多瑙河上的明珠布达佩斯，千年以来静静地看着这一切，东西方文明在这里碰撞出火花，更吸收了不同文化的精华，还残存着昔日帝国时代辉煌的过去、没落的曾经。
既然马扎尔人在公元896年建国，“96”这个数字就对布达佩斯有着十足重要的意义，规定城市里最高建筑只能是96米。为了纪念开国君主伊什特万一世，建于1851年，完工于1905年的圣伊什特万圣殿（Szent István Bazilika）就以他的名字命名。建筑采用了新古典主义风格，为希腊十字平面，中间有一个穹顶，高96米，教堂正立面有两个与穹顶同高的大钟楼，南塔内装有匈牙利最大的钟，超过9吨，游客可以攀爬364级楼梯登顶俯瞰布达佩斯。
教堂后面呈半圆状，即圣坛所在，外墙由十二根爱奥尼亚式立柱环绕，柱顶雕刻有精美的圣徒塑像。
教堂的正面是希腊式的三角门楣，下方是四根科林斯式装饰柱。门楣下，有一句硕大的金色镶嵌拉丁语短句，意为“吾即道路、即真理、即生命。”
进入教堂并不收费，自愿在门口投入200弗林或是1欧元即可。我刚要掏钱包，看门大爷大方地大手一挥意思是“不用了”。步入教堂，室内金碧辉煌，几十根玫瑰色大理石柱支撑起开阔的中庭，可容纳八、九千人同时礼拜。圣殿虽然在二战中遭到过破坏，1949年重新修理，依然保存了许多著名艺术家的作品。抬头仰望，金色的天花板上描绘着耶稣与十二门徒的壁画。
主祭坛处有一尊圣伊什特万的大理石像，大天使长加百利手举圣冠站在国王上方的祭坛顶上，油画描述了圣伊什特万为圣母玛利亚献上匈牙利皇冠，并要求她成为匈牙利的宗教守护者。
教堂里的祭坛和管风琴
匈牙利建国伊始，“外来者”马扎尔人被欧洲视为“野蛮”，为了给予族人安定，伊什特万一世强力推行基督教，从根本的信仰上欧洲化，从此融入了欧洲。如果没有他当年的坚持，也就没有匈牙利信仰的统一。既然教堂是纪念圣伊什特万的，那么一定要留点和他有关的物品。说起来令人有点毛骨悚然：教堂里保留了他的一部分遗体——国王的右手！
神龛光线昏暗，圣右手也被各种锦缎包裹着
每年8月20日，圣右手都被迎出教堂，隆重展示。
伊什特万一世于公元1038年8月15日逝世于当时匈牙利王国的首都塞克什白堡，尸体经过防腐处理葬于塞克什白堡教堂的大理石石棺内。教徒们相信国王的右手有神奇的力量，可以保佑国家繁荣安定。就将其右手切下，作为最重要的宝藏保存于教堂的宝库里。可以想象到的是，匈牙利数次“国破”，这只“圣右手”也唇亡齿寒，几次失而复得，不断迁移，历经种种磨难最后被放置在圣伊什特万教堂里。
在教堂后面的小礼拜堂里，一个镀金神龛里供奉着国王的这只右手。作为匈牙利历史最为久远的一件圣物，盛放右手的玻璃匣子光线昏暗，想看圣右手就要向捐助箱投200弗林，匣子里会有一个小灯亮起2分钟，供来者瞻仰。
教堂出口处，有教堂建设过程的图解展览
过去，现在和未来，96米高的教堂都是布达佩斯天际线的至高点，这是整个民族对先辈的尊敬和对过去的珍视。
地址：Szent István tér，1051 Budapest
到达方式：地铁M1至Bajcsy Zsilinszky út站下车。
开放时间：星期日下午1：00 - 下午5：00，星期一-五上午9：00-下午5：00，星期六：上午9：00-下午1：00
门票：进入教堂自愿付费1欧元/200弗林，登塔另买票
电话：+36-1-338215101/3110839
网址：bazilika。biz
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[作者：沙漠玫瑰]
环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲40余个国家，200余座城市。
2016-2018年新浪V影响力峰会嘉宾，2017&2018年新浪旅游盛典嘉宾，腾讯旅游核心自媒体，腾讯旅游2017年度最佳合作奖，百家号金牌导师，新浪微博签约自媒体，微博旅行博主，蚂蜂窝攻略作者&达人，穷游精华作者&探路者，携程旅行家，穷游&途风体验师，旅游卫视嘉宾，秒拍签约达人
