向美国的最南端进发 ，从迈阿密驱车一路向南，经过一连串堵车路段之后开上了Florida Keys。这条126英里长的路段连接着1号公路的最南端Key West，路上会横跨几十个或大或小的岛礁，这大概是全世界最有趣味性的公路，路边的风景足以让人探索个几天。
个人认为这段路上最精华的地方就在“七英里桥”（Seven Mile Bridge）附近，那里陆地很少，风景粗旷但集中很多极美的景致。但因为我们探索这条路是从Key West往回折返才开始的，我们最先注意到的是一个叫“West Summerland Key”的地方，这座岛礁位于七英里桥西侧，这里的这座桥也同样有名，不少人都会停下来看它残破的遗迹。
废弃的Old Bahia Honda Bridge与如今的Bahia Honda Bridge平行而建，为了安全起见人们把桥头拆除了，留下残破的路基和原先的一些设施建筑，现在这个钢筋水泥残断的地方成了很多海鬣蜥的家园。这地方除了一个坑坑洼洼的停车场之外，没有任何设施可言，因此这里并没有太多人光临。
Florida Keys的这一连串废弃老桥着实记录这里的发展史，1912对于这条岛礁链来说是个重要的年份，在这之前跨岛必须乘船，而这一年铁路大亨亨利弗拉格勒修好了贯穿这些岛礁的铁路。眼前的这些老桥实际上就是1912年竣工的铁路桥，1935年时这条铁路被飓风吹毁了桥面，从而顺便被改成了公路桥。站在新旧两座桥中间可以充分的感觉到时代及科技的差异，不过我猜老桥并不是因为老化而被舍弃的，而是当初修得太窄了无法满足交通量，毕竟它如今依然完整的矗立在海里，除了路面被扒走再利用了之外并没有什么不妥。
这里的海是蓝绿色的，海水极为清澈，海底的各种动植物一览无余，让这片水域看起来有些斑驳。从停车的地方往桥的反方向走，会看到浅滩变得更加宽广而且浅到海面几乎变成了白色，尽管你可以步行到距离岸边几十米的地方，但这可不是个适合久待的地方，周边的红树林和过多的植物滋生了大量蚊虫，腐败的植物和各种动物的遗骸被遗留在岛礁近处的礁石间，散发出一阵阵莫名的味道。这个地方比旧桥遗迹那里更收到大型蜥蜴的青睐，随便拨弄一棵树就会惊动好几只蜥蜴，简直就像是个爬行动物园。
看到这样漂亮的海，难免会想跳进去畅游一番晒晒太阳吧，不用着急，在这座桥另一端的Bahia Honda Key上就有极好而且颇具特色的海滩叫Calusa Beach和Sandspur Beach。这两片以“浅滩”著名的海滩属于Bahia Honda State Park州立公园， 有个非常宽敞的停车场和浮潜用品商店，以及一个小小的度假村。抵达海边需要走一段密林间的栈道，往Bahia Honda Key的最西侧走会来到Old Bahia Honda Bridge的桥下面，换个角度则可以看到这座废桥的另一处断点。
从旧桥下面穿到岛礁的南边，随便从哪个入口都可以来到Sandspur Beach蔓延几公里的广阔海滩上，尽管停车场那里停满了车，但对于如此大范围的海滩来说这些游客数量简直就不构成任何压力，人们很容易有种海滩上“只有自己”的错觉。事实上造成这种感觉的另一种原因是这片海滩的浅滩可以延伸到海中间50米左右的位置，这50米范围内最深的地方也就是没过膝盖，而且清澈的水下都是极为纯净的白色细沙给人种特别梦幻的感觉。我感觉这大概是我见过的最让人“贴近海洋”的海滩之一，尽管身在海水之中但并不妨碍人们做任何事情，比如躺或者趴在水里看个书玩个手机什么的，更有甚者干脆拿个沙滩椅坐到海里，人们似乎瞬间就都适应了这片奇特海滩的独有玩法。
除了躺在海中间睡觉这种悠闲到无以复加的事情之外，这片海滩也是个浮潜的好地方。走过这50米的白色浅滩，走过一条整齐得像是人工开凿出来的分界线，海变成了蓝黑色，那并不是因为海水不干净，而是因为海变深了，是因为海底密密麻麻的都是珊瑚礁。别说去浮潜，就算是站在浅滩上仔细往水里看都能看到各种各样的鱼群，总之我觉得这地方除了没地方可以遮阳之外，简直就是天堂。另外特别值得注意的是这个祥和的海滩也会有僧帽水母这样可怕的生物出没，作为世界上最危险的水母之一，它独特的美丽外形却吸引着人们去一探究竟，千万不要中了大自然的圈套。而另一个常见的告示牌则告诉人们要格外保护当地的两种海洋生物“Queen Conch”和“Bahama Sea Star”，我想保护前者是不是因为Key West自称海螺共和国的缘故？
在这里躺在海水里昏昏欲睡了好一阵之后，我们走上岸继续往东边走，经过几个较小的Key之后来到七英里桥最西侧的Little Duck Key，原来七英里桥的旁边也有一座废弃的老桥，只不过这座桥并没有拆掉桥头部分，而是在桥中间断开，人们可以从桥两端随意步行上桥。
这座Seven Mile Bridge是世界上最长的堤道之一，而Old Seven Mile Bridge如今被称为“世界上最长的钓鱼桥”，这倒真不是浪得虚名，总有一些人在似乎看不到尽头的旧桥上挥杆海钓。虽说这里的水特别干净，仔细看就能看到水底下的鱼，甚至是海底蛰伏着的海星都能分辨清楚，但我感觉这些人钓鱼的战绩好像不是很好，倒不是因为这里不适合钓鱼，而是因为桥下面水里的鱼未免也太大了。我并不是海洋鱼类的专家，没办法一一叫出水里这些鱼的名字来，但尽看到些身长1，2米的大家伙，鲨鱼、石斑鱼这种大型鱼类成群结队的出现，让人觉得身处一个没有边界的水族馆里。
在桥上漫步，远眺海平面的尽头，可以看到很多若隐若现的岛礁，然而左右各有一座圆形岛礁尽在眼前，甚至于可以清晰看到那上面的栈道，比较搞笑的是这两座门神一样的岛礁分别叫做“Little Money Key”和“Money Key”。尽管有着趣味盎然的名字，但当太阳西落的时候它们却给这美丽平和的海景平添了画龙点睛的一笔，我至今仍然记得红日从Little Money Key背后逐渐落入海中的壮观景像，这景象自己看就是壮观，而和媳妇一起看就变成了十足的浪漫。一同携手在这七英里大桥上映着落日余晖走上一段，似乎确实有种彼此要携手过一辈子的感觉，而与我们擦肩而过的那些老外大部分也都是成双成对的，即便是两个手牵手的男人。
一路走来的那些个Key，让人感觉不到自己还在美国，人们散漫的漫步于无人值守的原生态海滩上，想怎么待着就怎么待着，除了阳光沙滩，就是珊瑚礁和鱼群，生活简直惬意到不行。这景象不仅让每个来这里的人都会设想一下如果自己住在这里会是什么感觉，然而这种平静的背后，这些荒弃的老桥向我们讲述着大自然的毁灭之力，飓风依然每年都威胁着这天堂般的126英里，或许正是并非永恒的美才是真正的美吧，而单纯看到这美的一面而无需面对大自然残酷的另一面，或许也是游览这里而非住在这里的最大优势吧。
