在匈牙利的南部，一座叫做佩奇（Pécs）的古老城市娓娓道来跌宕起伏中欧历史故事。这座位于多瑙河和德拉瓦河之间的城市是匈牙利最迷人的城市之一，这里有华美的建筑和匈牙利最好的土耳其遗迹，魅力一点不输给多瑙河畔的布达佩斯。
佩奇被赋予了太多美名，它有“大学城”之称，匈牙利的第一所大学是在这里建立的，又因为博物馆众多被誉为“博物馆之都”，此外还是浪漫的“情人锁之都”，甚至还被称为“匈牙利最美的城市”。
佩奇最迷人的地方在于它的古老韵味，方圆5平方公里的老城写满了2000多年的历史，每一段时光都烙印在了那些古老的建筑和遗迹里，读懂了佩奇的历史，就读懂了这座城市的魅力。
我的佩奇探索之旅是从塞切尼广场（Széchenyi Square）开始的，这个广场在历史上曾是佩奇的教会中心，1543年土耳其人入侵后在广场上修建了清真寺，现在广场是佩奇的城市中心和市政厅所在地。早晨的塞切尼广场沐浴在一片晨光之中，空气中弥漫着奥斯曼帝国曾经的痕迹。
广场入口黄白相间的华丽建筑就是市政厅了，在1686年土耳其人撤离后近一个世纪里，佩奇一直归主教管辖，期间重建了教会中心和市政中心，市政厅就是在那时成立的。起初市政厅的规模很小，19世纪拿破仑战争期间这里曾经作为军队医院使用，后来经历两次改建和一次火宅后的重建最终成为现在我们所看到的样子。市政厅前有一座John Hunyadi的青铜雕像，他是反奥斯曼土耳其战争中的英雄人物。
广场中央的圣三一雕像（Statue of the Holy Trinity）是为了悼念瘟疫受害者而建的，已经有一百多年的历史了。碑的底座上有三名瘟疫守护圣徒的雕像，往上手握十字架的是圣父和圣子，碑顶是金光围绕的圣灵鸽子，组成基督教三位一体的神。
如今的塞切尼广场渐渐褪去了历史的那份沉重感，周围各色建筑和精致商店让广场充满了休闲的氛围。
这里是当地市民们平常休闲和放松的地方，广场上有很多小朋友在滑旱冰和做游戏，非常热闹。
广场西面斜坡上很大气的白色东欧风格建筑是州政厅，和市政厅一样也是由几百年历史的老建筑改建而成的，1770年神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世来佩奇时曾经住在这里。
这座绿色圆拱顶建筑就是当年土耳其人侵占佩奇期间所建的卡西姆帕夏清真寺，后来土耳其人撤离之后主教把它改成了天主教堂，重新成为了教区教堂的核心。教堂总体上保留了伊斯兰风格的原貌，但是仔细观察会发现拱顶上的新月被改成了十字架。
教堂内部仍然保留了鲜明的土耳其风格，颜色浓郁的彩绘和和彩色玻璃是最主要的装饰，石膏装饰、古兰经铭文清晰可见。
这座教堂是匈牙利现存最大的土耳其建筑之一，教堂里每一个带有土耳其色彩的装饰都是土耳其人统治佩奇所留下的历史印记。
近距离看市政厅，新巴洛克式风格的华丽细节一览无遗。这座建筑最后一次改建是由设计佩奇国家大剧院的建筑师负责的。
市政厅门前的花坛采用了国际上赫赫有名的建筑师Marcel Breuer的设计，他是土生土长的佩奇人，纽约的萨拉·劳伦斯学院剧场和巴黎的联合国教科文组织总部大厦都是由他设计的。
塞切尼广场连接着佩奇最主要的步行街，周围分布着博物馆、剧院、美术馆和宫殿式的酒店。漫步在街巷之间，转身邂逅街角古典华丽的老建筑，美得惊艳。
安静的街道两旁有色彩明艳的楼房和中世纪的老建筑，一边漫步一边感受佩奇的历史古韵和充满色彩的中欧情调。
走在佩奇的街头，总能在不经意间遇见那些穿越了几个世纪的古老建筑，它们从时光里走出来，述说着佩奇的往昔。
佩奇还是一座浪漫的城市，被称为“情人锁之都”，街上随处可见的情人锁是佩奇最特别的景色。塞切尼广场后面的Janus Pannonius大街上的情人锁墙是欧洲最出名的情人锁墙之一。
位于圣伊斯特万广场上的佩奇大教堂是佩奇最主要的标志，教堂前身可以追溯到11世纪，在土耳其时期一度被改为清真寺，后来在1891年重建，仍然保留了中世纪时的轮廓。
整座教堂呈现新罗马风格，淡绿色的屋顶下是纯白色的墙面，给人感觉十分稳重圣洁。教堂设计最出彩之处是耸立于教堂四角的四座一模一样的塔楼，工整而肃穆。
花园里有很漂亮的樱花树，在佩奇这样的欧洲古城里赏樱别有一番意境。
嫩绿的枝芽和粉白的樱花勾勒出春天的小清新色彩，焕发出了这座历史老城的生命力。
登上教堂后的古城墙俯瞰佩奇大教堂，对称工整的结构无论从哪个角度看都很完美，因此佩奇大教堂也被誉为匈牙利所有中世纪教堂中最美的一座。
纯洁的樱花衬托着神圣的教堂，刻画出属于佩奇最特别的浪漫景色。
在欧洲看到樱花的机会可遇不可求，能在这样一个风和日丽的春日里邂逅满园樱色简直RP爆表~
佩奇大教堂旁边是主教宫殿（Bishop’s Palace），宫殿后方的碉楼修建于15世纪，曾经是宫殿防御系统的一部分，现在是一处开放参观的遗址。
这座碉楼坚固得令人惊讶，经历了几百年仍然保存得很完好。
登上石墙可以俯瞰主教宫殿，透过碉楼的窗口远眺还能看到市政厅高高矗立的塔楼。
主教宫殿的西面的阳台上是匈牙利伟大音乐家李斯特的雕像，他在1846年受主教邀请来到佩奇，并在这里创作了一首曲子，与这座城市结下了不解之缘。
大教堂大门的铜质浮雕刻画了《圣经·旧约·创世纪》里巴别通天塔的故事，这个圣经故事试图解释世上为何会出现不同语言和种族。根据圣经的叙述，当时人类联合起来建造能通往天堂的高塔，上帝为了阻止这个计划赋予了人类不同的语言，使人类之间不能沟通，最终通天塔的计划失败，说着不同语言的人也自此各散东西。
大门的设计得非常巧妙，铜雕狮子嘴里含着的叩门用的圆环，门把手则是鱼尾的造型，这些意象都取自圣经。
从主教宫殿出来看到另一个角度的佩奇大教堂，360度无死角的教堂怎么看都非常有结构美感。
离教堂不远的早期基督教墓地是佩奇最重要的世界文化遗产，墓地详细描述了早期基督教独特的埋葬艺术和罗马北部及西部地区与众不同的建筑风格。这处遗址最早在1782年被发现，两百多年来对墓地的考古研究和保护工作一直没有间断，经过考古确认，这座墓地建于4世纪，一共包括16座陵墓，大量墓室和壁龛都充分证明了后罗马帝国时代基督教教徒强大的宗教势力和他们坚定的宗教信仰。
墓室里的彩色壁画以圣经故事为主题，其中一幅描绘了爱娃与亚当的偷吃禁果，另外一幅画的是坐在狮子中间的正直法官丹尼尔肖像。
登上山俯瞰佩奇，红顶房子错落有致地分布在山坡上，最有趣的是半山腰一字排开的房屋，远看就像城墙一样。
佩奇盛产Zsolnay瓷器，山顶上这座建筑就是当地开创瓷器产业的Zsolnay家族的私人陵墓，这个家族的陶瓷工厂有一百多年的历史，在国际上获得过很多荣誉。
从山顶回到小镇，傍晚的光影很美，此时夕阳下的步行街特别有感觉。
酒吧门外的铜雕像在夕阳下散发出金色的光泽，透过玻璃窗窥见店里的精致慢时光。
佩奇的建筑风格很丰富多样，即包含了中世纪的古典，又有巴洛克式的华丽，土耳其人的入侵又给这座城市添了一笔亚欧大陆的色彩。
傍晚在广场附近的街巷里散步，夕阳拉长了身影，落在洒满金光的静谧的街道上。
这个小广场是正对塞切尼广场一路延伸下来的一个地方，蜿蜒的小路很适合傍晚散步，此时此刻的佩奇宁静而优雅。
这是塞切尼广场上有名的“公牛头”喷泉，百年来从来没有干涸过，水池后是土耳其浴室的遗址。
再往街巷深处走走，会发现佩奇有很多旧旧的房子，它们夹在颜色鲜艳的新建筑里引人注目。
也许这些老房子已经无人居住了，门上落了厚厚的灰，却显得格外有人文感，或许这些老房子背后有可以说上三天三夜的故事。
调皮的涂鸦彩绘点缀了因岁月而斑驳老墙，这些随性的街头的艺术让冷清的老房子多了几分人情味。
傍晚的广场沉浸在一片暮色当中，天空晕染出渐变的柔和色彩。我在佩奇住的酒店就在广场边上，距离不到100米，出门就是广场。
酒店名为Hotel Palatinus City Center，在一坐历史老建筑里，环境非常古雅，关键是价格不贵，才几百块钱一晚，墙裂推荐。
酒店保留了老建筑原有的一些古典内饰，正对着大堂前台的是通向二楼的楼梯，对称的结构很有巴洛克式的美感。
晚上在酒店宫廷般的餐厅里享用晚餐，餐厅的环境十分高雅，奢华如皇家宴会。
晚餐品尝了匈牙利的特色菜，匈牙利美食主要是以大量使用著名的匈牙利辣椒粉和酸奶油的肉类料理为主，味道非常浓郁。
夜幕初上的佩奇，天空呈现出一尘不染的幽幽蓝色，给古老的广场渲染上了静谧的光彩。
幽蓝夜空下的清真寺在灯光的烘托下散发出冷艳的光芒。
华丽的市政厅在夜幕中显得更加金碧辉煌，即使在夜晚，它依旧是塞切尼广场上最耀眼夺目的建筑。
佩奇的夜景因为有了这些写满历史的老建筑而更加美丽迷人。
