阿尔罕布拉宫的城堡，映衬着格拉纳达的土地。民宿的女主人告诉我，如果冬天来到格拉纳达，远方的内华达山顶白雪皑皑，映衬着湛蓝的天空与暗红色的阿宫，更是一番别样景色。
有关阿尔罕布拉宫，西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷加曾在1896年创作过一支吉他曲《阿尔罕布拉宫的回忆》，曲调凄婉而忧伤，在一种复杂的情绪中结束，似乎也在为摩尔人在伊比利亚的这数百年经历低声叹息着。
据说，格拉纳达末代摩尔王朝时期，在如此优雅的狮子中庭，也曾有过一场因宫廷内斗引起的血腥杀戮。
随着伊斯兰文明在欧洲大陆的衰落，到13世纪，摩尔帝国在西班牙只能偏安一隅，定都于格拉纳达，她成为了摩尔人最后王朝——萨瑞德王国（1238-1492）的首都，却阴错阳差地度过了一段“黄金时代”，天主教军队在安达卢西亚其他地区连连告捷之时，伊斯兰难民只能投奔格拉纳达，这其中不乏艺术家、商人、学者，甚至犹太人，这使得格拉纳达获得了史无前例的蓬勃发展，为后人留下了摩尔人最伟大的艺术成就——阿尔罕布拉宫。
但格拉纳达远远不止一个阿尔罕布拉宫，这一时期城市人口增至40万，不仅成为伊比利亚伊斯兰王国的文化中心，还给后世留下了城中的阿尔拜辛区。
格拉纳达王朝最后的岁月里，王宫祸起萧墙，在狮子中庭里，因表兄弟阿本家族内斗，阿本·奥斯密在狮庭中设下圈套，阿本·塞拉基家族36名骑士的鲜血染红了白色的大理石地面，这却并非悲剧的结局，老国王哈桑与王后的决裂，两大家族十年的争斗，使得西班牙如日中天的费尔南多三世最终卷入这场战争。“堡垒最容易从内部攻破”，当摩尔人意识到需要团结起来一致对外时，为时已晚，末代皇帝波伯迪尔被王后推上王位，他生性懦弱，难堪重任，公元1492年，当费尔南多三世与伊莎贝拉女王两位君主出现在阿宫山下时，他唯一能做的，只有开城投降。
波伯迪尔自知无颜面见城中臣民，从一道小门出去，偷偷下山，费尔南多和伊莎贝拉同意他的要求，将他逃生的“出走之门”永久封死，后来被拿破仑的军队炸毁，石门也就永远埋葬在了石块中，无人再通过了。
波伯迪尔带领军队逃回北非，苟且偷生。他的母亲曾恨铁不成钢的说：你倒是该像女人那样哭泣，哭的是没能像男人那样战斗！而费尔南多和伊莎贝尔的外孙查理五世也曾说：如果我是他，宁可葬身于阿尔罕布拉宫，也不愿流落阿尔夏布拉！
波伯迪尔投城时，费尔南多和伊莎贝拉信誓旦旦的签下约定，保证摩尔人享有平等的宗教信仰和生活方式，但那只是一时的缓兵之计，自从有不同宗教的那天起，冲突就一直存在，时间是考验一切承诺的标准。仅仅7年后的1499年，红衣主教西斯内罗斯就开始命令当地的摩尔人放弃伊斯兰信仰，改信天主教，而后又禁止民族服装，妇女禁带面纱，甚至到最后禁止阿拉伯语。可以想象，这个过程伴随了多少侵犯、反抗与侮辱、压迫。到16世纪时，已有三百万摩尔人遭到驱逐，鲜血染红了山上的阿尔拜辛区，欧洲的伊斯兰统治正式宣告结束。
只有阿尔罕布拉宫矗立在山岗之上，静静地看着这一切，为今人讲述着一个摩尔王朝的故事。
阿尔罕布拉宫（La Alhambra ），在阿拉伯语里是“红堡”的意思，建于13世纪阿赫马尔王及其继承人统治时期，它是古代伊斯兰建筑的巅峰之作，其构造之细腻，设计之精巧，无不体现了阿拉伯文明的神秘，辉煌与奢靡，更体现了阿拉伯人的智慧。它不仅仅是一座宫殿，更是摩尔人的军事要塞，是抵御基督教国家的最后据点。作为伊斯兰建筑与园艺完美结合的典范，早在1984年就已被列为世界文化遗产。
阿尔罕布拉宫坐落在150米高的山丘上，占地约23400平方米，主要参观区域包括阿卡萨巴碉堡（Alcazaba），纳塞瑞斯皇宫（Los Palacios Nazaries），轩尼洛里菲宫（Generalife），清真寺浴场（Bano de la Mezquita），花园（Jardines）等
预约了清晨第一批游客准备入内，到达纳塞瑞斯皇宫门口，此处排队等候查票，此时，整座城市还尚未完全从睡梦中醒来。
这么大的阿尔汉布拉宫，势必要研究好参观路线，才能不走回头路，有条不紊地参观各个区域。导览图，入口处就在图的左下角。
进入皇宫伊始，我和所有人一样，都在抬头仰望这眼花缭乱的花纹。
回来查资料发现，这里叫Mexuar Palace，建于14世纪，在当时是议政厅和接待室。
对面山上的阿尔拜辛区。
阿尔罕布拉宫内最大的一个特点，就是墙壁遍布精细且变化多端的线条装饰，随处可见阿拉伯美学里特有的藤蔓和几何形状的花纹。阿宫就是摩尔艺术的巅峰之作，曾有人说：摩尔人一定崇拜一种类似混沌的哲学，能用最基本的元素制作出最为复杂的装饰。
阿拉伯帝国时代的伊斯兰文明，曾远先进于当时的欧洲文明，他们在数理化、天文学、医学、建筑学各个领域都有卓越成就，这些先进的技术，在今天所看到的建筑中都能寻找到踪迹。
阿拉伯建筑的另一大特点，就是随处可见水源，似乎摩尔人天生有着对水的崇拜。在庭院里处处建造了小型喷泉，汩汩流淌的泉水使这座宫殿多了几分灵动。
这个区域就是纳塞瑞斯皇宫（Nasrid Palaces，导览图20-30），是整个阿尔罕布拉宫名副其实的瑰宝，也是整个欧洲最为辉煌的伊斯兰建筑。
据说，两扇门当中的位置，是当年国王的宝座。
这个场景——桃金娘庭院（Patio de los Arrayanes/Court of the Myrtles，导览图23），应该说是纳塞瑞斯皇宫的经典角度，建筑静静地倒映在水池中，这冰冷僵硬的宫殿瞬间多了几分温婉。
两侧由大理石柱合围中间矩形水池，两侧排列着桃金娘树篱，庭院便因此而得名。
正对着的，就是科马列斯皇宫（Facade of the Comares Palace，导览图21）
这里曾经是使节厅
走到水池另外一侧看庭院，对面是一座40米的高塔，名为Torre de Comares（ComaresTower），导览图22，在塔顶可以远眺美景，间而起到防御作用。
在常规的伊斯兰建筑中，是没有人物或动物出现的，因此在阿尔罕布拉宫中，狮子中庭也显得是那么独一无二。或许，参与建筑的工匠中有不少是天主教徒吧，因为《可兰经》中禁止以人物或动物的形象作为装饰物，这里却有12只石狮撑起一个大水盘，象征着君权和胜利。
狮子中庭，导览图25，Patio de los Leones（Court of the Lions）
这个庭院和旁边的两姐妹厅（Sala de Dos Hermanas，导览图28），是当时王宫后妃的居所，因此也多了几分妩媚旖旎。要知道，这些水源都要从附近的山上引来，分成多路，潺潺流入每个房间，既起到了美观装饰的作用，夏季又能消暑。
不仅墙壁上有精美的雕刻纹饰，天花板上的木质雕刻也值得一看
紧挨着纳塞瑞斯皇宫的，就是卡洛斯五世皇宫（Palacio de Carlos V， Palace of Charles V）了。也就是从阿尔拜辛区远远眺望过来，那个方方正正的建筑。导览图11
伊莎贝拉女王的孙子卡洛斯一世从托莱多请来建筑师设计建造这座宫殿，令人称奇的是，这方方正正的外观，里面藏了一个32根立柱包围的圆形庭院。
从卡洛斯五世皇宫出来，穿过这座葡萄酒之门（导览图12，Puerta del Vino/Wine Gate）。在这个小门旁边，有咖啡屋、洗手间等供人休憩的地方。
就到了阿尔罕布拉宫的另外一大部分——阿卡萨巴碉堡（Alcazaba），即导览图左下角部分区域，编号12-19。从这里回望卡洛斯五世皇宫。
这里现在仅存了几座碉堡和塔楼，曾经起到了防御作用，因为士兵们在碉堡上可以俯瞰整个阿宫，甚至可以监视整个格拉纳达。
这里似乎曾经被建造成可以居住的房屋，地面上均匀有秩序地隔出了许多房屋的基址，导览图16，名为Plaza de Armas，从字面意义上看像是军队驻扎的军营
导览图14，名为Torre del Homenaje/Tower of Homage， 它左侧的名为圆塔，导览图15，（Torre del Cubo/Round Tower）
还有更高的塔楼，Torre de la Vela（Watch-Tower），导览图17，顾名思义，这里在当年就是起到了监视瞭望的作用，在1493年1月摩尔人大势已去的时候，天主教的军队将旗帜插上了此座塔楼，宣告摩尔人在伊比利亚半岛的统治彻底终结。
摩尔人似乎天生有着对水的崇拜，不知是否因为他们来自大漠，对于水的渴求甚于其他民族，因此，水是阿拉伯建筑中必不可少的要素，他们将水巧妙地与建筑结合到一起，使得冰冷坚硬的建筑凭添了几分妩媚。
阿宫中的水源并非来自内华达山脉的雪山融水，而是在地下8米的地方，有一个主干道水渠，水来自6公里之外，为保持水常年不间断的流动，摩尔人不仅建造了先进的供水系统，而且还有一套非常精准的管理，有蓄水池，有引水矿井装置，有15公里的人工运河，不仅给宫殿供水，甚至负责灌溉周围数公顷土地。
阿拉伯园林艺术，处处浸透着《古兰经》中的思想：下临贯穿的河渠，果实常年不断，树荫岁月相继。这就是《古兰经》中提到的理想家园。
和纳塞瑞斯皇宫一样，房间同样遍布雕刻花纹。不过，夏宫别墅里的雕刻不如纳塞瑞斯皇宫中保护的好，有些花纹已经开始斑驳了，毕竟经历了五百余年的岁月呢。
穿过水渠，进入这个庭院，名为柏树中庭Patio de la Sultana（Court of the Sultana），导览图43
这里有19世纪建造的石梯门廊，以及用格拉纳达当地的彩釉雕刻的两只石狮
阿尔罕布拉宫，堪称摩尔人留给格拉纳达最美好的回忆，也是伊斯兰艺术在伊比利亚半岛的瑰宝。
