梵高这个名字，对我来说，熟悉而又陌生。
我知道梵高是荷兰人，知道他是个精神有问题的艺术家，他的画作大多收藏于巴黎、荷兰和美国的博物馆中，并且他的画据说是全世界最高价。
但我确实不太了解他都画过什么，作为一个从来没有美术天赋且不会画画的人来说，实在不能要求我去欣赏梵高的作品，就像我在卢浮宫里也看不出来《蒙娜丽莎》如何好是一个道理。记得当初去巴黎玩，有人跟我说奥赛博物馆如果有时间还是去看看吧，因为几乎所有印象派画作的代表都在那里了。我忍了半天没好意思问：什么是印象派？
因此，阿尔勒的梵高印迹对我来说，只能算是一带而过。
（梵高自画像，图片来自于网络）
梵高到底是谁？他得了什么病？这座南法小城为何因他而声名远扬？走在阿尔勒城中，这一系列的问题浮现在我脑海里。
出发前，上网随意搜了一些有关梵高的信息：文森特·威廉·梵高，1853年出生于荷兰乡村的一个教师家庭，他当过牧师，娶过妓女，身无分文又渴望友谊，职场与情场这一系列的波折使他拿起了画笔。1888年，听从在艾克斯生活的塞尚的建议，他来到了阿尔勒寻找创作的灵感。南法小城明媚的阳光，安逸的生活，城外大片的向日葵农田，最大限度地激发了他的创作热情，使得在这里居住的15个月成为他一生中创作的巅峰时期。短短三个月期间，他就在这里创作出近200幅油画，包括世人所熟知的《星夜》、《向日葵》，《夜晚的咖啡馆》等一系列脍炙人口的作品。
有一种说法：艺术家与疯子只一线之隔。
梵高不仅仅是一线之隔，简直就是交集。他在一次精神病发作中割下了自己的左耳。另外有一种说法，他患有癫痫。
这座千年的古城，因梵高而时间停滞：阿尔勒激发了梵高最热情最激昂的创作灵感和冲动，梵高给阿尔勒带来了光辉和魅力。梵高成就了阿尔勒，阿尔勒也成就了梵高。
阿尔勒火车站对面的罗纳河，河畔围墙上就有梵高的画作。
阿尔勒这座人口只有5万的小城，每年却要接待数万名游客，这其中不乏专程前来追寻梵高印迹的朝圣者们。阿尔勒的旅游局可谓考虑周全，专门设计了有关梵高的旅游线路，不仅街头竖立有指示牌，就连地面上也镶嵌着有指示梵高景点的标记，所有黄色标记的都是有关梵高的。
在这座悠闲的小城里，露天咖啡座与餐厅是必不可少的。无论是游客还是当地居民，手拿一杯咖啡，坐在广场上，悠闲地度过一个下午的闲暇时光。
梵高的作品中，常见的建筑物之一就是咖啡馆，其中最著名的当属《夜间的露天咖啡馆》，相传这座黄色的房子，就是梵高作画时的咖啡馆。
咖啡馆前，同样也树立着梵高的画作，暗黄色的街灯，星空满天的黑夜，小巷一直延伸到画面深处。在梵高的画作里，大量使用黄色和深蓝色充斥整个画面，两种反差极大的颜色形成鲜明的对比，也正反映出他内心争执狂野的世界。
相传咖啡馆的原址毁于二战，现在所见到的，是依据梵高的作品在原址上重建的。
这里也已经变成了游客蜂拥而至的旅游景点，墙壁上也不再是当年咖啡馆的名字，而是“梵高咖啡馆”的字样。不过，在这里坐下来喝上一杯咖啡的价格，可要比周围其他咖啡馆高上不少。
在如画的南法风光中，梵高却无法抑制他内心的分裂与痛苦，终于有一天，他癫狂之极地割下了自己的左耳，阿尔勒市民终于无法忍受他的疯狂，要求市长把他关起来。于是，便有了梵高曾经疗养过的医院（Escape Van Goah），如今这里也被建为综合文化中心，除保留了梵高所居住的楼舍外，还有图书馆、研究院、旅游纪念品商店等一系列综合设施。
中庭花园前，竖立着梵高的画作《亚尔疗养所的庭院》，和他之前的许多作品一样，梵高把许多景物都描绘成了蓝色。今天，我来到这里，再看这个花园时，时间似乎在一百年前停滞了，整个庭院里也弥漫着几分淡淡的忧伤。
梵高住在这里7个月后，1890年10月，精神病再次发作，饮弹自尽，享年仅37岁。
天妒英才，这座千年古城的时间，也停留在了这位天才离世的那一刻。
梵高生前的作品却一直未被世人所赏识，直到他去世后将近半个世纪，才被世人称赞为“伟大的画家与哲学家”。
即使是古城，城内也不乏如此现代的豪车。
就连橱窗里也有梵高的印迹。
古斗兽场，市政厅广场，梵高。阿尔勒的旅程，到这里也就告一段落了，
离开古城，沿罗纳河往火车站的方向走，准备乘火车返回阿维尼翁。
河边是一片房车营地。
罗纳河上还有这些废弃的桥墩，顶部的石狮威风凛凛。
登上桥墩，罗纳河边，夕阳风光正好，逆光回望阿尔勒古城的那一刻，脑海中浮现出的，是千年前古罗马的铁血黄沙，是百年前梵高在古城夕阳下构思作品，疯狂创作的情景。
