“坐着火车出城去，吃着火锅唱着歌。”比起《让子弹飞》里麻匪们的幸福，九州还要再多上温泉这一项。温泉八十八，全牵在这一条铁轨上—买一张全九州五日版铁道通票，从南部的鹿儿岛一路“哐当哐当”到北部的福冈和别府。真的只是短暂的五天，无论是伏案落下的颈椎痛，城市扬尘中被中伤的肺，常年加班亏欠的胃，还是那奔忙生活中不堪重负的心，在这趟火车温泉之旅中，全都被治愈了。
一半海水一半山
列车：指宿玉手箱号
车站：鹿儿岛中央站-指宿站
晃晃悠悠的火车车厢洒满金色的阳光，悠扬的背景音乐渐进，车子哐当哐当驶过一条临海的山路，电影和音乐都随之走向高潮。百分之一百，这个画面酸了一票观众的鼻腔。只是后来回想，旅行中这样的场景反复重现着—原来日本电影里那些情节不是矫情，而是九州人日常生活的一部分。
文艺电影的火车旅行
在出国前中国国内的旅行社购买九州铁道通票的“兑换券”，到达日本后去鹿儿岛中央站兑换领取九州铁道通票(无日票)，火车温泉之旅由指宿玉手箱号开始。当这列名字源于“浦岛太郎的玉手箱”传说(萨摩半岛长崎鼻一带流传)的列车从远方铁轨缓缓进站，脑海中浮现的全是故事里那句关于“玉手箱”的描述：“当浦岛太郎打开玉手箱，宝盒喷出来一股蒙蒙白雾，他的一头黑发，瞬间变成了白发。”
一声汽笛，开门上客的火车竟当真喷出了一股白雾，烟雾散尽的玉手箱号，亦当真以诙谐的黑白车体出现于眼前。“白色的一面可以看海，黑色的一面是望山的，请大家自由选择座位。”小个子的列车长站在车门下笑脸相迎，一边帮助乘客搬行李上车，一边大声介绍着。日本人的浪漫情怀啊。
早年看日本文艺电影，女主角就是这样戴着白色耳机背着双肩包独自去旅行的。晃晃悠悠的火车车厢洒满金色的阳光，悠扬的背景音乐渐进，车子哐当哐当驶过一条临海的山路，电影和音乐都随之走向高潮。百分之一百，这个画面酸了一票观众的鼻腔。只是后来回想，旅行中这样的场景反复重现着—原来日本电影里那些情节不是矫情，而是九州人日常生活的一部分。
做一颗土豆
“靠着火山面朝大海的鹿儿岛拥有众多温泉，若不玩出点儿花样的，鹿儿岛人都不好意思拿出来招待远方的客人。”的确，第一站温泉就如此另类：换好浴衣拿着毛巾从更衣室出来，径直被领到面朝大海的一片黑纱网棚下，眼前一个个长方形的黑砂坑，俨然是翻好土的菜地：“多佐，请选一个喜欢的坑跳进去。”啊？这是泡温泉？这是种土豆吧！
这颇具喜剧效果的温泉名叫砂蒸。因当地海边沙滩下有温泉水流过，聪明的鹿儿岛人便发明出用温泉水蒸过的沙埋遍全身的理疗方式。选一个面朝大海的坑躺下，一位肤色黝黑的大叔拎着铲子向我走来。“会感到有点热哦，如果太热的话可以把手脚都伸出来。那么，我开始埋了。”
起初的确有点闷热，胸口也好像压了什么。但很快，适应了长而缓慢的呼吸速度，清新的海风迅速带走了不适—据说这55摄氏度的砂子和完全仰卧的姿势，能带来3、4倍于普通温泉的效果。并且不像桑拿需要考验肺活量，砂蒸几乎适合所有年龄和体质的人。于是，15分钟就可以收到疗效的砂蒸温泉，我赖在地里长达30分钟。面朝蔚蓝大海的视野不是一般的心旷神怡，一铲铲热砂埋到身上的感觉分外奇特—温热的潮气扑鼻而来，没有想象的沉重，身体反而有种被土地拥抱的踏实感。
原来当一颗土豆是这么舒服。
山的那边海的那边
藏在半山腰的Healthy Land，隐藏在公路拐弯的一丛树林间。一大早赶来泡这处号称当地人秘不外传的“私汤”果然需要付出代价，在门口唤了好半天，老板这才不紧不慢，睡眼惺忪地打开了小屋的门，翻起了“正在营业”的木牌。
明明是这样不经意的一个开场，却毫无准备地与“美得让人倒抽一口气”的温泉相遇了。掀起浴室帘子看到的景象，是潺潺温泉水缓缓注入的一方巨大水池—这水池，置身于拥有超过180度视野全海景的平台。恰逢晴好天气，一眼望去远处的竹山、开闻山，甚至从海面中突出来的叫俣川洲的小岛、彼岸的大隅半岛全都清晰可见。
刚开门营业的清晨一个客人都没有，500日元的超低价格就包了全场。一汪池水散发着淡淡的雾气，让人不忍踏下去扰了这幕仙境般的唯美宁静。慢慢泡进浴池时，眼前的视线发生了奇妙的变化—当肩头也浸入泉水，视线随之下降到水面，我惊觉温泉与海的交界线已经完全消失。恍然间，错觉自己正浸浴在海一般辽阔的温泉中，这番享受，任用什么词汇来形容也苍白无力，真正体会了“当神仙也不换”的感受。
日本人啊，总是把最好的东西留给自己。
指宿玉手箱号
是鹿儿岛中央站和指宿站之间的观光专用列车。因为在萨摩半岛的最南端长崎鼻一带流传的浦岛太郎的玉手箱传说，所以起名为玉手箱，并爱称它为“YIBUTAMA” 。
TIPS
山川 Healthy Land 露天温泉
Healthy Land位于流传着天狗传说的竹山脚下，其可以欣赏到180度以上全海景的露天温泉，是指宿人的“秘密私汤”。海天一色的泡泉感受准保惊艳，这番体验可不是旅游指南和网络上可以找得到的。
指宿砂蒸会馆砂乐
1996年重新整修过的砂蒸会馆“砂乐”主营全世界都少见的砂蒸温泉。这种约从300年前元禄16年(1703)年兴起的理疗方式随温泉观光热潮兴起，如今是指宿观光的代表。日本全国每年有大量忠实常客定期来指宿，只为它出众的治疗效果和无与伦比的海景视野。
龙马的蜜月旅行
列车：隼人之风号
车站：鹿儿岛中央站-嘉例川站-雾岛温泉站
深山中的神宫供奉着创建日本的天神，氛围非常神圣
击掌两下，投一枚五日元的硬币，我虔诚地，用我刚刚学会的几句日语许下心愿。不远千山万水来朝拜天神总部，神灵应该不会计较我的文法错误吧。
出境旅行先驱
看过不惜动用“国民偶像”福山雅治来出演的人气大河剧《龙马传》，就知道日本人把坂本龙马这个人奉在什么位置。一进入雾岛屋久国立公园就看到的龙马铜像，虽然和英俊的福山君有些差距，但也绝对算得上风度翩翩。
传说当时九州还是分裂的九个小国，当局闭关锁国的政策禁止人们出国去旅行。龙马先生带着新婚的妻子来到雾岛地区进行的蜜月之旅，不仅打破了这条戒律，还引领了一股温泉旅行的风潮。这么说来，龙马先生也算得上九州地区出境旅行的先驱。
龙马先生的温泉之旅从丸尾瀑布开始。沿着先生的足迹爬上差不多70度陡峭的山体，脚下的木头楼梯开始湿滑。轰轰的水声越来越近，突然一片阳光投射在脚下，丸尾温泉就在眼前了。老实讲，这股落差只有4米的瀑布震撼不了来自地大物博的中国游客，但丰富又异常清澈的水流伴着阳光倾泻而下，这美景的确不枉登山的一番辛苦。丸尾瀑布水质不一般，是由上游的林田温泉和硫黄谷温泉合二为一，据说春天时还常有鱼儿随清流跳出来。想想，正是这股水流，治愈了当年频繁遇刺负伤的龙马先生的心，也酿造了他与妻子短暂却甜蜜的爱情，不由心生敬意。
TIPS
雾岛高原
鹿儿岛县雾岛市、涌水町，宫崎县虾之市、小林市、都城市、高原町等构成了整个雾岛地区。这片土地也因天神降临的神话而被人们熟知，山明水秀、风光明媚、温泉众多，非常受观光客的青睐。
朝拜天神总部
在山间小屋吃过了温泉水煮 的手打荞麦面，我们继续向雾岛地区腹地迈进。沿路的山路开始越来越陡峭，两旁树木也愈发繁茂荫绿。“雾岛神宫就快要到了。”司机先生提醒说。这时他坐直身体，神情也一下子庄严起来。
九州人对雾岛神宫的崇敬是不言而喻的。传说供奉着“创建日本的天神”的这座神社，地处在雾岛公园内最灵秀的地区。走入神社门踏过阶梯，气氛一下子就变得神圣起来。远远的朱红色的神殿在午后阳光的映射下分外华丽。神宫内几个人都抱不住的参天杉树明显有年头了(后来才知道它们都800多岁了，是九州地区杉树的祖先，透着股无法形容的仙气儿。不时有穿和服的人经过身旁，为神宫又增添了几分仪式感。
在树荫下的水池用小竹瓢洗手净口，拥有“西边的日光”之称的正殿就在眼前。击掌两下，投一枚五日元的硬币，我虔诚地，用我刚刚学会的几句日语许下心愿。不远千山万水来朝拜天神总部，神灵应该不会计较我的文法错误吧。
TIPS
雾岛神宫
雾岛神宫创建于6世纪，1715年时经由岛津吉贵重建。神宫内祭祝着由天而降至的高千穗峰的“琼琼杵尊”神邸，每年皆举办“天孙降临御神火”祭典，热闹非凡。
隼人之风号
是JR九州在鹿儿岛中央站-吉松站之间经由肥萨线·日丰本线运行的观光列车。命名来自被叫做“萨摩隼人”的鹿儿岛武士，由于要和萨摩隼人的印象相符合，所以车体是漆黑的外观，让人印象深刻。列车刚驶离鹿儿岛中央站，在列车右侧就能看到跨越锦江湾的雄伟的樱岛的风姿。
与小鹿一起泡汤
我们抵达一座静得连时光都会放慢脚步的小镇歇脚，坐在温泉涌出口边泡脚边吃温泉蛋。“背后那一座小山便是旅行人山庄的地盘了。”向导相良先生是土生土长的九州人，他说的旅行人山庄已有90年历史，是当地最有名的温泉旅馆之一，传说中“泡一泡，十年少”的“雾岛招牌”丸尾温泉就在此了。
自然涌出的丸尾温泉分天然自喷的纯净泉和味道浓郁的硫磺泉两种类型，其中尤以深藏在森林里的硫磺泉最为独特。相良先生自己就是硫磺泉的拥趸，“虽然硫磺味很刺鼻，但总感觉闻到这种味道才是度假，就好像闻到泳池消毒水的味道就到了夏天。”旅行人山庄到新燃岳火山喷发口直线距离仅为7公里，山庄只在火山灰未降落的情况下营业，而这趟我们不仅顺利入宿还能预约上森林里的硫磺温泉，绝对是件幸事。
挑好喜欢的浴衣换上，我跟随旅馆经理铃木先生沿着山间小径向森林里走。步行大约五分钟以后，一座木头小屋悄悄等在路的尽头。“请尽情享受。”铃木先生将沉甸甸的“使用中”木牌挂在门外然后离开。
我推开门，尽管昨天已经在便利店买的旅行杂志上看过介绍，进入的这番世界还是让人心脏一紧。茂密的森林间，静静躺着一口泛着乳白色泽的温泉，阳光从树叶的间隙均匀洒落，石头砌成的温泉池与满地落叶浑然一体。彼时，眼前的森林还是一片荫绿，若值年底红叶季，这该是怎样惊天动地的美。
一个人默默在泉里泡了好久，身体渐渐轻飘起来，大脑也似乎被放空。森林深处偶尔传来沙沙的响动，铃木先生嘱咐过，那是山中好奇的小鹿，不必担心的。奔忙在大都市的我们，人生能又有几多这样的时刻，完全放松身心，毫无防备地沉浸于自然。
突然想起刚才指路木牌上的日文单词，我默默地念了好几次，才发现那写的是：“小鹿，这不是你泡的温泉。”
TIPS
旅行人山庄
拥有90年历史的旅行人山庄背靠森林，面对樱岛，东南是大隅连山，西南是鹿儿岛机场方向，景色壮丽。山庄两种类型的温泉更是享誉国内外。
岁月的站台
列车：伊三郎·新平号
车站：人吉站-吉松站
大畑站人气最旺，因为这里有一座名片墙，据说如果把自己的名片贴在墙上就会得到升职，贴得越高升得越高。那一刻，大家一窝蜂垫脚、跳跃，尝试着把自己的名片放得更高，开心得像一群大孩子。
最美的车窗
伊三郎·新平号火车从人吉站出发，将沿着肥萨线一路向海拔差高达430米的山里爬行。今天不去任何景点，想想只是坐着火车晃悠一天，我有点担心会不会无聊。“到时候会很忙的。”相良先生看出了我的担忧，趁机卖了个关子。
进站前看了看候车厅内的线路地图和介绍，我才知道今天的旅途将要经过日本国内很少见的Z字形和环形线，沿途还将观看到被称为“日本三大车窗”之一的美丽风景，抵达许多“开满鲜花的古老小站”。果不其然，光是出发站人吉站，就和周杰伦那首《晴天》唱得一模一样。“故事的小黄花，从出生那年就飘着，童年的荡千秋，随记忆一直晃到现在。”阳光清透，从铁轨一直蔓延到田埂的小黄花，娇嫩得仿佛水彩画。这样的开场已经足够动人了。
走入伊三郎·新平号深沉高雅的原木调深色涂装车厢里，时光仿佛流转回一百年前。这一路，列车沿途经过四个老站。于是，每个站台保留5~10分钟的停车时间变成了一个有趣的游戏—果然如相良先生所说的，每当列车停靠，乘客们就会争先恐后地跑向站台，看看这个站点有什么特色。一路上，我们在真幸站敲响了设置在站亭里的幸福之钟，在吉松站的“汽笛馒头”名产店买了鸡蛋布丁，参观了站台边陈列的古老蒸汽火车。我们还在即将抵达矢岳站时停车眺望了雾岛连山与虾野高原，甚至还在途中捕捉到了樱岛火山的小型喷发……大畑站人气最旺，因为这里有一座名片墙，据说如果把自己的名片贴在墙上就会得到升职，贴得越高升得越高。那一刻，大家一窝蜂垫脚、跳跃，尝试着把自己的名片放得更高，开心得像一群大孩子。
从人吉到吉松的35公里，行车时间约90分，却忙得来不及坐下喝口水。吃完美味的火车便当，我在吉松站盖好最后一枚纪念章，回味着这一趟完美的火车旅行。
好主妇的爱心便当
“吃着火车便当才有旅行的感觉，这是日本人的情结。”着迷于百年前始于上野车站的日本便当文化，对九州的火车便当一直满怀期待。轻晃的观景车厢与流动的美丽风景，又怎能少得了一枚精致的火车便当做伴。更何况，早就听相良先生说，乘坐JR九州的列车都可买到当地限定食材制作的便当，菜色颇有当地特色，包装也很特别。
“火车便当不仅菜色精美，就连盛装料理的便当盒都十分讲究，盒子的颜色、分隔、层数、包装纸的方式都很考究，甚至贩卖时在柜位上摆在什么地方都要仔细推敲。”相良先生显然也是火车便当爱好者。
“那您最偏好哪一种呢？”
“鲇鱼寿司、栗子饭和酱油烤鸡便当。这三种排名不分先后，都非常好吃。”
便当TOP3中，栗子饭是我最感兴趣的了。日本人擅长将时令素食做得很精致，栗子饭想必值得一试。果然，盛装着栗子、肉饼、鱼丸、竹笋、魔芋、虾、豆腐、牛蒡、鸡蛋卷等多种健康菜品的便当色香味俱全，而做成栗子形状的红漆饭盒更是相当讨喜—据说，这种时令便当是由当地最能干的主妇们每人制作一种拿手菜组成，当天限量贩售，需在上车前跟车站预定，然后停站取货。主妇们常常在清晨三点就开始忙碌，只为乘坐火车的旅行者途经此处，能感受到小镇的一份热诚。
怀着敬意与感激掰开木筷，我矫情地说了句“いただきます(我开动了)。”这份售价900日元的“好主妇们爱心栗子便当”，我比吃怀石料理还要用心。
伊三郎·新平号
“伊三郎号”与“新平号”为同一列火车，只是由人吉站至吉松站时称为“伊三郎号”，由吉松站返回人吉站时称为“新平号”。乘坐鲜红色的“伊三郎号”可以看到被誉为“日本三大车窗景色”之一的雾岛山脉风光，还有放置了当年风魔一时的“D51型蒸汽老火车”的矢岳站。值得一提的是此路线所拥有的全日本唯一的Switch Back(回转)铁轨。这种特别的铁轨是为了迁就险要的山道而建，列车行驶到这里需要倒车转线，转一个“V”字形的急弯，对游客来说是一种新鲜而有趣的体验。
冒着蒸汽的城
列车：由布院之森1号
车站：博多站-由布院站-别府站
彼时，夕阳以渐变的色彩晕染着天边，广阔的稻田迎风翻卷着绿色的波浪。一座尖顶小教堂静静矗立在稻田那一头，彩绘的玻璃窗在日光折射下闪烁着缤纷的光茫。沉默的我，觉得此时说什么话都是多余。
由布院的光影瞬间
绿油油的由布院之森号缓缓停靠在汤布院町，走下站台的人们并没有走向出站口，而是一股脑儿向月台左侧走去——不愧是温泉镇，就连月台上都设计了“足汤”。而当你泡完脚拎着行李出站，眼前的景象又是如此“穿越”：和现代感十足的候车大厅完全不搭，眼前的由布院镇活脱脱是上世纪80年代文艺电影的片场：男女主人公偶然在此邂逅，然后爱得惊天动地。
“这里最近正在举办电影节，所以人气很旺。”接待人直山先生说。
“电影院在这附近吗？”
“哦，不。我们由布院其实连一座电影院都没有。但大概因为氛围太浪漫了，所以电影节一定要选在这里举办。而且参加电影节的大明星都会提前过来住几天。”
“这一届电影节都有哪些明星过来？”我不经意地问到。
“比如说丰川悦司先生现在就住在镇上，说不定一会儿会迎面遇上，几率很大哦。”直山先生说得很平静。
“什么？丰川悦司！”一行人中的女孩子全体尖叫起来。
没有电影院的由布院方圆不过几公里，以清澈的金鳞湖为中心往两边延伸的汤之坪街，路两旁布满了大大小小的餐厅、咖啡屋、礼品店、特产店、画廊和油画一般唯美的温泉民宿这怀旧的气氛并不是刻意营造，而是浑然天成于每一座建筑、每一块砖瓦、甚至每一只悠闲走过的小猫。阳光分外温柔的午后，就算遇不上丰川悦司，这样的漫步也足够惬意了。
并不是因为懒惰才搭人力车，而是来到九州，一定要体验一下“九州男儿的力量”(日本人认为九州男儿是力量的象征)。惠比寿屋人力车的小伙儿精壮如牛，身着开襟衫、脚着日式布鞋，长得颇似之前热播日剧里的男二号，说起话来也一板一眼。“请系好安全带，把包放在座位底下的箱子里。”“男二号”说。 “需要吗？”一辆人力车，不至于吧，我这么想。“是的，女士。速度会很快的。”“男二号”不由分说。
事实证明安全带是必要的。他跑起来似风一般，一连超越好几辆机动车。
绕着由布院小镇转了一大圈，男二号的人力车驶出了主街道。他放慢脚步，然后把车停在一条小河旁。“这是整个由布院我最喜欢的地方。”“男二号”说。“你看，它也爱这里，所以每天来这里晒太阳。”顺着他手指的方向看去，清澈的小河里突出的石头上，竟然趴着一只手掌大的小乌龟。彼时，夕阳以渐变的色彩晕染着天边，广阔的稻田迎风翻卷着绿色的波浪。一座尖顶小教堂静静矗立在稻田那一头，彩绘的玻璃窗在日光折射下闪烁着缤纷的光茫。沉默的我，我觉得此时说什么话都是多余的。
TIPS
由布院彩绘玻璃美术馆
由2栋建筑组成，可以参观见学的采用了19~20 世纪时期的古董彩绘玻璃为照明“NEELS HOUSE”，还有安装了各种精美的彩绘玻璃·窗棂的“圣罗伯特教会”。前者除了彩绘玻璃，还展示着代表现代新艺术的玻璃美术工艺品。
来自地狱的美味
在别府市醒来的早上，我拉开窗帘吓了一大跳。举目所及，四面八方不断喷出白色的浓烟，若不是沐浴在晨光中的小镇如此宁静安详，简直以为遭遇空袭—但这就是别府的特色，三步一岗五步一哨，几乎家家都修建了温泉浴室。“吃着地狱蒸料理，泡着温泉，这里的人怎能不长寿。”来自上海的小朱来别府已满五年，他丝毫不怀念大都市的喧哗，深深眷恋着这座温泉镇。
日本人把硫磺弥漫、烟雾腾腾的温泉称为“地狱”，而“地狱蒸”就是利用温泉热能煮熟食物的料理，别府市的“地狱蒸”不仅享誉日本，更名扬世界。原来那些冒着蒸汽的小屋，除了温泉民宿，大多就是经营“地狱蒸”餐厅了。地狱蒸餐厅没有所谓的厨房，只有一口口笼罩于雾气中的大锅。选好喜欢的蔬菜、肉蛋或是鱼类贝壳海鲜之后，按照食物的成熟顺序放入大锅中，现蒸现吃：温泉蛋6分钟，鱼虾12分钟，蔬菜20分钟足够。半个小时后，红薯、玉米和蘑菇也熟了。一个个蒸笼的次序不能错，这是地狱蒸料理唯一仅有的美味窍门。
最先出来的是温泉蛋，因为硫磺温泉熏烤，蛋白都变成了茶色，一口咬下去，蛋香四溢。再接下来是当地的螃蟹、虾配上海盐、柚子辣椒和甜酱油，天下美味千万，但如此新鲜原味还是第一次尝到。
正值中午，热腾腾的小店里挤满了慕名而来的游客。另一条通道，则排队等候着打包外卖的老食客。不得不佩服别府人将“地球运动”利用得如此之好，开这样的餐厅不仅不需要雇佣厨子，就连燃气费都省了。
“吃着健康的食物，泡着富含矿物质的温泉，享受着这样的山与海。别府虽然比不上大城市的繁华，但别府人的幸福指数却非常高。”吃完最后一枚海虾，直山先生骄傲地说。
TIPS
别府温泉-地狱蒸工房
别府温泉出泉量日本第一，其历史源远流长。在这里你可以体验别府温泉的铁轮地区自江户时代被传承至今的烹调方法地狱蒸料理。旁边的袖珍公园还有足汤温泉和蒸足设施。
竹瓦温泉
竹瓦温泉是别府八汤之一，现在的建筑物完成于1938年，2004年6月9日被收录在有形文化财产目录中，2009年2月6日被认定为近代化产业遗址。从竹瓦温泉到流川马路保存有现存日本最古老的拱廊，至今仍发挥着连接的作用。
风月HAMOND酒店
作为别府老牌温泉酒店，风月的梦玉手箱温泉场十分有名。在这里你可以眺望别府湾和远处的高崎山，是看日出泡温泉的好地方。酒店特产店山海之幸还售卖各种大分地区的土特产。
由布院之森号
由布院之森号是从全国首屈一指的人气温泉疗养地由布院出发，开往博多的特快专列，可以充分放松享受美丽的景致，因其位于高原之上。它又被称为高原度假专列，大量使用木材的自然内部装饰，使车厢内感觉鸟语啼鸣，仿佛置身于森林中的别墅。
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