全球关注的热点地区，往往会成为我旅行的下一站，我会想方设法亲身抵达，实拍事发地的现状。去年11月23日下午2时许，在位于朝鲜半岛西部海域的延坪岛附近，朝韩发生了相互炮击事件，朝鲜发射了200余发海岸炮弹，韩国则还击了80余发。炮击造成了韩方2死16伤，延坪岛部分建筑被毁。事后双方都发表声明，指责交火由对方挑起。看到这条新闻时，我就决定奔赴延坪岛。我的“今日关注”不是坐而论道，而是迈开双脚！
延坪岛 朝韩火药桶
延坪岛位于仁川东北方约83.2公里，在朝鲜瓮津半岛的下方，面积7.29平方公里，海岸线长24.3公里，居民人口约1500人，另有小延坪岛，位于延坪岛南方约5.2公里处。延坪岛近海是韩国早期的渔场，每年四五月间渔获丰富，逐渐形成西海渔业的中心。
晴空之下，一座跨海大桥劈面而来。1957年朝韩双方签署停战协议后，延坪岛由韩国军方掌控，但岛周围的领海权一直存有争议。1999年、2002年和2009年，韩朝舰艇曾在这片海域发生过三次军事冲突，延坪岛也因此得名“韩朝火药桶”。2010年11月23日，韩朝在延坪岛附近相互炮击，导致岛上民众丧生，房屋被毁。
图中的黑色圆点代表我坐船的码头，黑色虚线是我此次的船行路线，我亲身来到了这条怪异的“拼图形”边界线。最怪异的边界线
我的出行向来风风火火，尽量争取“说走就走”。到达韩国仁川市后，我找来一张地图，想先考察一下延坪岛的准确方位——套用一句老广告词：不看不知道，世界真奇妙！我有点不敢相信，韩朝双方在这片区域各自划定的边界线有点怪异：朝鲜一方将海域切得整整齐齐，只在延坪岛及另外的西海(黄海)四岛抠出了两个宛如圆底长颈小试管的区域(像拼图板中的小板块)；而韩国则利用目前的有利因素，将岛周边的大片海洋归入自家帐下，也就是说，对小岛周边海洋国土面积的认定，两国完全自行其是，延坪岛想不坐上火山口都不可能了，难怪双方时不时用枪炮打招呼。听说延坪岛海产丰饶，风光幽静，在大环境较为平定的时候，不少韩国游客会来岛上品尝美味的鲭鱼和梭子蟹，但只要炮声一响，“旅游业”马上就偃旗息鼓了。
清晨我从汉城酒店出来，打了一辆出租车前往城市东部的仁川港。说来也巧，司机面前摊了一张纸，上面整整齐齐地列满了常用汉字，并注有音标，原来他正在自学中文。司机告诉我，来韩旅游的中国游客一天天见涨，市场潜力不可估量，懂点中文有备无患。
走入港口的候船大楼，我向咨询台的小姐询问船票等事宜，她说目前可以个人身份去延坪岛，但岛上没有旅店。我赶紧去买了一些袋装食品，住的问题到了岛上再想办法，如果没东西充饥，饿肚子的滋味才最煎熬。
与大批韩军一起登船，让我觉得自己有点像战地记者。登陆 烽火岛
坐船从仁川港到延坪岛大约需要2个多小时，轮船在重重烟波里破浪而行，当天天气还算晴朗， 船体并不怎么颠簸。在冬天，这片海域的风速经常会达到10～16级，浪高三四米，几天不能出航的情况时有发生，但这条航线却是延坪岛与韩国本土唯一的交通方式。
同船的几乎全是军人，电视机里播放的也是军事内容。我与大批韩军登岛之前，已看到岸上站了许多军人和岛上居民，摆出迎接的架势。轮船停稳后，人们马上开始了卸货搬运工作。记得之前我走过仁川码头附近的一条街道，那里遍布着海鲜大排档，其间的海产品几乎全都来自83公里外的延坪岛海域。
我在码头上逛了一会，发现除了军车和当地渔民的私家车外，根本没有其他的代步工具。我不懂韩语，只有孤零零地沿着港口大桥徒步前进，寻找我这次旅行的目的地——炮火后的废墟。
镜头下的 废墟
延坪岛面积不大，居民区离港口较近，走了不多时，我便看到镇子的“中心建筑”——延坪岛渔业协会，它算岛上最漂亮的建筑了。
走近后我才发现大楼前堆满了破损的门窗，新闻中报道的炮击震坏了岛上95%的建筑门窗，此言不虚啊！我东张西望了一阵，发现镇边有一处高地，便信步爬了上去。高地上视野开阔，能俯视整座延坪岛，被炮弹轰炸的居民区就在高地的下方，远看一片萧条。下山后，我朝着看似受到炮火“洗礼”最严重的地区出发了。
酒杯一举 转忧为喜
镇上除了路牌上标有中文，触目所及皆为蝌蚪一样的韩国字，我边拍照心里边嘀咕，晚上去何处落脚成了大问题。马路边一间屋子的门上贴着柯达胶卷的图案，我想大概是照片冲印社，兴许可以让我留宿，结果推门看到的是一排排军人，这里似乎是军人俱乐部。
我开始有点着急了，因为天色渐晚，街上几乎没有行人，只有我一个人背着包孤零零瞎转悠，强劲的海风不时刮来，冷得刺骨。我甚至做了最坏的打算，准备找一座挡风的大楼，像个流浪汉似的露宿一夜……
我沿着海边继续往岛的东面走去，因为那里还有居民区。功夫不负有心人，我身后走来了两个人，其中一位算有一面之缘，下午曾帮我拍过一张照片。我赶紧上去问他，结果他表示听不懂，还好和他同行的那位先生懂一点英文，后来知道他是位教师。我们用单词加手势比划，总算勉强可以沟通了。他俩把我带到一所小房子，就在一处废墟的旁边，告诉我可以睡在门庭，没有热水但有“地热”，并且是重力感应的，我躺下来一试，真的很暖和。
我非常感激，当即邀请他俩一起吃晚饭。他们把我带到一间餐厅，也没点菜，有什么菜就吃什么。端上来的几乎都是生鱼片和生蚝，还有韩国人离不开的烧酒。我嗜好雪茄不好酒，但有时候酒真是好东西，能为陌生人搭建一个快捷的“交流平台”。饭后他们又买了一些啤酒，在餐厅打包了一条烤咸鱼，回家继续喝。这位新朋友说他在延坪岛的政府部门工作，如果第二天有时间，可以开车陪我逛逛全岛。我趁着酒兴说，想去延坪岛北面的山峰遥望12公里外的朝鲜，还想了解延坪岛人的生活。他说没问题，只是不能拍任何有关军事的照片。
深入岛上居民生活
我的公务员朋友第二天找了个空，开车带我开始了环岛游。他告诉我，延坪岛隶属于仁川市的翁津郡，岛上各种标牌上都标着翁津郡的徽记。延坪岛现有居民1444名，民房近700间。
炮击事件发生之后，韩国政府马上撤走了岛上全部居民，只准许他们偶尔随船回来两小时，处理家中事务。当天我们遇到了一些岛上百姓，现在看来，居民已经正式重返家园了。我随即采访了几位当地人，请他们聊聊对此次事件的看法。
从岛民的脸上看不出悲喜，回答时会先停顿一下，说话有点吞吞吐吐，能感觉到他们内心的纠结。其中最为“激烈”的言辞， 也不过表示“ 对面” 需要走出来，认清一个真实的世界。据我个人的猜想，岛民长期生活在“随时开打”的局面下，心态早已疲软，对炮击的反应更多的是无奈，而非愤怒。
看到岛上人家依然勤恳工作，就连老太太也在海边孜孜不倦地捡牡蛎，我可以断定他们非常热爱自己的家园。我的向导在岛上生活了40年，他表示不想因为炮战而背井离乡，尽管不少岛民在此次炮击后已经完全搬离了小岛，韩国政府也有意将延坪岛变为一座完全的军事基地。
牡蛎之路
对于嗜吃牡蛎的朋友来说，延坪岛可谓一块上天垂青的福地，海滩上的牡蛎取之不尽。几天来我借宿在岛上一户人家，餐餐都有生牡蛎奉上。白天家家去海边“捡宝”，主力军是老太太，退潮后她们便推着小推车出发了，弓着腰在海滩拾得不亦乐乎。
当地人告诉我，延坪岛每天有两次涨潮落潮，潮水会带来大量牡蛎。在海滩上我看到一条长长的“石子路”，近看才发现其实是数以万计的牡蛎。
渔民在海滩上搭建了无数的铁架床，牡蛎会被牢牢地困在床上，形成一条美丽的牡蛎之路。
岛上 六件事
这次延坪岛之旅运气不错，我结识了一位热心肠的当地人，他尽地主之谊陪我到处逛，我才有机会走遍了岛上的每一寸土地，甚至包括一些军事禁区。比如他开车带我进山时，碰到一座披着迷彩伪装的路边哨所，里面走出一位哨兵，挥手拦住了我们的车，结果只听他跟哨兵聊了几句，我们就被放行了。短短的几天，我看到了延坪岛的方方面面，很多事让我印象深刻。
1. “大眼”战车
我们的车在山上开了一路，我几乎看到了山上所有的明岗暗哨，更看到了隐藏在迷彩伪装网下的新型坦克和大炮，当然我按规定没有拍照。有一辆老坦克和一辆“大眼”战车供游人参观，拍照没有问题。
2. 直升机“救护车”
延坪岛的交通极为不便，有一点风浪就会停航，如果此时有病人急需救治，仁川方面会派来医用直升飞机。我正好遇到了这种情况，那天飞来了两架直升机，一架在空中盘视，另一架降落在山坡上的军用机场接人，然后一起轰隆隆地飞往仁川。
3. 跌入酒乡
韩国人特别喜欢喝酒，很多房子外面的空酒瓶堆积如山。我在岛上与当地人吃饭时，发现他们无酒不欢，有以酒代水的感觉。我不喜欢喝酒，但是由于当地天气寒冷，再加上天天吃生海鲜，不喝酒反而不好，结果几天下来，我的酒量也得到了强化锻炼。
4. 牡蛎岛
我从山上看到一座造型奇特的小岛。上岛后发现竟是成千上万的牡蛎，铺满了每块礁石，比海滩的牡蛎之路还要壮观，随便捡吧！
5. 雷区危险
作为韩朝阵地的最前沿，岛上有各种军事禁区。牌子标明了雷区地雷的威力，爆炸时会炸断人的脚！
鸟瞰6. 望乡台
在延坪岛最北端有一座“望乡了望台”，我在了望台下面的海边拍了一张照片。这里就是距朝鲜最近的地方了，约12.77公里，能看到海上的岛屿和陆地上隐约的山峰。
人生的意义，就像在大海上漂浮不定的一艘小船，风浪再大，天空再黑，但，永不回头。
延坪岛
黄海京畿湾中的一个群岛，分为7.29平方公里的大延坪岛和0.94平方公里的小延坪岛。该群岛位于朝鲜和韩国北方分界线附近，西海五岛包括：白翎岛、大青岛、小青岛、延坪岛和隅岛，是最靠近朝鲜海岸线的地方。朝韩双方对此岛归属存有争议，曾数次爆发海上军事冲突。目前，该岛在韩国仁川广域市瓮津郡的实际管辖下。
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