日惹，被群山环抱，加之没有过多工业的侵扰，空气更显洁净。刚到日惹的这个傍晚，夕阳将半个天空染得通红，那颜色是任何调色板都调不出来的。来印度尼西亚旅行，如果只有一个地方不能错过，那一定是日惹，这里有着一千多年前留下的人类文明-婆罗浮屠，和普兰巴南。
8月的北半球酷热难耐，位于中南爪哇的日惹却是大不一样，除了太阳直射下的炎热，其余大部分时间都是凉风习习。
婆罗浮屠，人类文明的奇迹，建于1200多年前，是世界上面积最大的单体佛教建筑。
整座建筑共分10层，其中1至6层是四方形，象征地界，7至9层呈圆形，第10层是钟形的大圆塔，象征天界。
婆罗浮屠四面的中间各有一条笔直的台级，由地界直通天界。
每层都有钟形的小佛塔，里面有在莲座上打坐的佛像，姿态表情各有不同。这样的小佛塔超过500座，有两座的塔盖被除去，供人能够更好地欣赏精美佛像的真实模样，也有一些或损、或无法恢复。
地界各层的回廊两侧石壁上，刻有各式各样的浮雕，许多是来自佛经的故事，也有一些是当地自然写真，以及爪哇人的生活习俗，不论哪一个，都栩栩如生，活灵活现。
婆罗浮屠离莫拉皮火山不远，每遇到喷发时，最先受到影响，建于高丘之上，更容易被吹来的火山灰掩盖。
印度教与伊斯兰教的到来，特别是伊斯兰教，加速了佛教文明在南爪哇的衰落，婆罗浮屠也逐渐被人遗忘，慢慢地掩于丛林之下，直到数百年后的20世纪初重新被人发现。
走在日惹的婆罗浮屠，真想静静地坐下来，然后冥想想也想不清楚的世界。
莫拉皮火山是世界上最活跃的活火山之一，也是最危险的火山。每隔5、6年，Merapi火山就要喷发一次，06年的一次小喷，并未引起人们的足够注意。
终于在2010年，遇到百年内的最大喷发，村庄的人们留恋着自己的家园，对政府的提前警告并没有足够的重视。当炽热喷涌而出，人们根本来不及逃跑，村庄被夷为平地，几百人失去生命。
走在村子原址，望着那些被融变形的物件，望着动物的白骨，不禁感叹大自然的力量，难免一阵毛骨悚然。
直到2014年时，莫拉皮火山下的许多地方仍旧滚热，甚至可以煮熟鸡蛋，即使是现在的2016年，仍有一些石头的下面是温热的。
这些村庄，以及莫拉皮火山公园，在2010年前，是绝好的休闲地，人们可以自驾上山，如今却只能四轮驱进，品尝崎岖，倒也是另一种体验。
距离火山4公里的地下避难室，原本是为来不及逃跑的人们准备的，当年吞噬了两位冒险者的生命。这里也是远望莫拉皮火山的最佳地点，可惜的是，今天一直有雾茫茫着，怎么看也穿不过那片朦胧。
莫拉皮改变了这周遭的世界，连村口的一块巨石都是在火山喷发后才出现的。乘上越野车，感受莫拉皮的狂野，感受沧海桑田。
到了公元9世纪，印度教开始在日惹兴起，局面是与佛教共存，从普兰巴南寺庙群便可以一窥端倪，火山喷发引起的地震对这片庙宇的影响最大。
240座庙，如今仍有大部分无法恢复，每一堆石块都曾经是一座庙宇。
每一座庙宇中都有雕像，外面的浮雕描述着梦幻般的神仙世界，虽然没有婆罗浮屠的那样精致，却一样另人震撼。
普兰巴南寺庙群中较大的有6座，供奉着湿婆、毗湿奴、等印度教的主神，以及守护神的动物。
来日惹，普兰巴南是除了婆罗浮屠人们的必到之处，Prambanan秒撼所有前来的游客，千年的时光在眼前划过。
日惹是印尼诸多省中，两个保持世袭制省份的其中一个，省长由苏丹王世袭，不由民主选举产生。所以，日惹王宫也是来日惹不容错过之地。
王宫有着260年的历史，现在的十世王仍居宫内，该区域不对外开放。
王宫的侍卫、仆人仍着爪哇人传统服装，会在后腰间挂一把刀，相传里面有自己的灵魂。
数件伽美兰乐器、和皮影戏木偶是王宫内现存的两样宝贝。今天的运气不错，遇到皮影戏木偶对外开放，一个长相颇象李连杰的人在朝游人微笑。
而伽美兰乐器据说是在婆罗浮屠中发现的。
日惹王宫旁边的水晶宫是苏丹王室洗澡戏水的地方，如今已被王室彻底放弃，成了对游人开放的场所。
传说当年的苏丹王选妻过夜时，不象我大清王朝那样翻牌子，而是让妻子们在池子里戏水，王在楼上观看，对谁有兴趣时，便将手中绣球一样的东西抛向那个妻子。如果恰好抛到另一个妻子处，苏丹王也会将错就错，选她一起过夜。
王的妻子们经常食用一种树的果子，这样便会通体香润。水晶宫的院子里就可以找到这种树，但已被铁丝网保护起来。看来，想稍带着象王妻们一样通体香润，还不是件容易事。
日惹王宫透着古老与现代，除了伊斯兰与爪哇文化的特点，还能发现一些欧洲风格，这与苏丹王有着旅欧的经历不无关系。
远远地望着婆罗浮屠，这个Yogyakarta的清早才算完美。Borobudur，日惹，来了一次，就再也忘不掉了。
TIPs：
1。 从泗水来日惹，可以乘飞机，不到一个小时的航程，也可以乘火车，却和乘汽车的时间相差无几。
