2016年11月19日。
立冬之后，天寒地冻，万物渐渐进入蛰伏期。我本应顺应潮流，但却按捺不住奔赴远方的念头，也为了圆一个小心愿，便将旅程定在了三晋大地——山西。
由于飞机晚点，抵达太原时已是傍晚，只得取消了双塔寺和迎泽公园两个行程，就近逛了一下五一广场，前身即是承恩门故址，几经改造扩建，便披上了现代化的外衣，周边辐射着一条条交通要道，一座座高楼大厦拔地而起，簇拥着开阔平坦的广场，其中两尊塑像格外引人注目，男塑纵情奏笛，女塑仰望长空，翘首企望着美好灿烂的未来。
北方的冬天果然不是一般的冷，即便是阳光明媚，也会感到一股沁入骨髓的寒意。才五点左右，天就渐渐暗了下来，夜色迫不及待地粉墨登场，凉风飕飕，寒气逼人。
我是一个地地道道的南方人，出了名的怕冷，一副小身板根本经不起折腾，有如风中飞絮，颤颤抖抖。
饶是如此，我也不愿错过美丽的风景，一路与严寒抗争，穿过柳巷、桥头街、鼓楼街，最终抵达食品街，映入眼帘的是一排排仿明清建筑，红墙碧瓦、飞檐斗拱，带有三晋风情的画楼、砖雕、红灯笼都一一呈现，美景与美食相得益彰，令人乐而忘返。
寄语天涯客，轻寒底用愁。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。
站在初冬的节点，跨过千里之遥，揽北国风光，看五彩的世界，看人潮拥挤的街头，看灯火映着你的容颜。那沉寂已久的心情，在风中轻轻摇曳，如纷飞的柳絮，挣脱一种归宿，奔向另一个结局。
而未来，还在继续……
11月20日。
天还没亮，我就整装出发，前往“中国雕塑之都”大同。
先前观赏过洛阳的龙门石窟，自然不愿错过同样享有盛名的云冈石窟，刚一抵达大同，就在火车站附近乘坐快速旅游603线前往云冈石窟。
北魏著名地理学家郦道元曾在《水经注》中写道：“武州川水又东南流，水侧有石祗洹舍并诸窟室，比丘尼所居也。其水又东转，迳灵岩南，凿石开山，因岩结构，真容巨壮，世法所稀。山堂水殿，烟寺相望，林渊锦镜，缀目新眺。”
作为我国规模最大的古代石窟群之一，云冈石窟素来被誉为古代雕刻艺术的宝库，造像时间略早于龙门石窟，加上造像材质属于砂岩，故而呈现出雄浑粗犷，大气磅礴的鲜明风格。
总而言之，不管是云冈石窟的粗犷、威严、雄健、还是龙门石窟的活泼、清秀、温和，都集中反映了北魏时期的社会审美，都在史册上留下了浓重墨彩的一笔。
步入武周山南麓，俨然进入佛的国，石的世界，艺术的天堂。所有雕刻在石壁上的造像，巧夺天工，久经风雨考验，是时光不朽的印记，是宗教与石窟的完美融合，是工匠精神的优雅绽放。
根据边际递减效应，再次遭遇同样的事物，无论这件事物有多么惊奇，心里的感受都要打一个折扣，但是在艺术的国度里，那份发自心底的惊叹却是阻挡不了的：在当时的条件下，究竟有多少工匠，怀着怎样的虔诚，花了多少的心血，才能完成这鬼斧神工般的杰作？
忽然间，我想起了现代作家冰心在游览云冈石窟后写下的一段话：“万亿化身，罗列满山，鬼斧神工，骇人心目。一如来，一世界，一翼、一蹄、一花、一叶，各具精严，写不胜写，画不胜画。”
“文坛祖母”尚且如此，何况是我辈乎？
既是乘兴而来，自然要尽兴而归，乘着快速旅游603线返回市区，不料又遇见两样令人心动的事物，一样是高大坚固的古城墙，一样是缓缓旋转的摩天轮——虽是截然不同的两种事物，但都是我的心头之爱，古典与现代的界线似乎在这一刻得到重叠。
不过，我既没有登上城墙，也没有坐上摩天轮，而是沿着古城墙优哉游哉地走着，轻轻地踏着这片陌生的土地，静静地观看着来来往往的行人，默默地感受着这座城市特有的气息。
从仿古街到校场街，再到鼓楼街，夜色是如此的魅惑，也是如此的静谧，什么都不必说，甚至也不必前行，稍一静心，即会感到一份来自远方的新奇与美好。
看着眼前灯烛辉煌的街景，我的脑海里不禁飘起了一首歌：“灯火辉煌的街头，突然袭来了一阵寒流，遥远的温柔，解不了近愁，是否在随波逐流……”
当然，我也不可能有这么多的闲情雅致，没过多久就打道回府。毕竟，大同已经处于关外，晚间气温低至零下十度，比起太原还要冷了不少。大晚上逛街纯粹是找虐，整个人冻得跟冰棍似的，连思绪都快要被冻结了，手脚已经先一步冻得麻木不仁……
我郑重发誓：以后大冬天再也不来北方了，如有违反，那就再发一个誓……
11月21日。
一大清早跟驴友汇合，乘着预定好的私家车奔赴恒山。
之前已经爬过衡山、华山、泰山、嵩山，五岳中就只差恒山这一岳了。因此，这一站便是此行的重中之重，想着我马上就要翻越五岳，心中难免有点小期待外加小激动。
但是，古人曾经曰过：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”
昨晚打的到岳秀园的途中，司机就说过明天最好在屋里待着，哪儿都别去，当时就有一种不好的预感。果不其然，今天一早老天爷就发了脾气，降下了立冬以来的第一场雪。
冻结南云，寒风朔吹，纷纷六出飞花坠。
遇见初雪，本是一件美好而浪漫的事，但若因此而误了行程，心情是怎么也好不起来的。
眼看着进山的唯一通道被封，前边的车辆陆陆续续地开了下来，失望之余，又有诸多不甘：我不远千里赶来，就是为了登上恒山，怎能因此半途而废？
我也有想过让司机绕道走，或者想其它办法进山，甚至想着如果路途不是很远，就算是徒步，也要赶过去，但事实上，此处离恒山约莫有35公里！
司机也打过电话，询问了一些人，却只得到了一个答案：此路不通！
此时此刻，天空飘落的雪并不算太冷，心里下起的雪才是真正的冰冷：此行称得上是最糟糕的一次，之前的自由行全都顺利抵达目的地，像今天这种情况还是头一遭遇到，前头有山登不得，满腔热血顷刻间化为乌有。
都说车到山前必有路，但是如果连山前都到不了，就只能打道回府了。岂料，山区雪花乱坠，市区却是阳光明媚，仿佛一座城市，两个世界。
由于时间有限，我本不想在同一个城市多待，但又不想就此放弃恒山的行程，本想去与大同相邻的朔州或忻州，倘若明天可以进山，再迅速折回来。不过，北方的交通不是很给力，慢是一方面，更重要的是车次较少，时间根本对不上，只得作罢。
心里有一口气憋着，就算寒风彻骨，也不能浪费时间，索性再好好地逛逛大同。只是，霉运女神可能比较眷顾我，风尘仆仆地赶到方特世界，人品大爆发地遇上闭园；转场到博物馆，又由于周一闭馆的惯例，再次吃了闭门羹……
好在老天爷比较勤快，关闭一扇门的同时，又不忘打开一扇窗，在我冷得直跺脚的时候，一座美丽的象牙塔如及时雨般出现，不仅抚慰了我受伤的心，还填饱了我的胃……
坐车回到市区后，我又慕名前去九龙壁，但里面的格局实在太小，就真的只有一块影壁，随便走几步就走到了头，似乎有些寒碜。
但是，这都不是重点，重点就在于这块影壁，上面雕刻着九条形神各异的龙，每两条之间以水草、白云、山石作为连接，技艺高超，栩栩如生，堪称龙壁之冠！
晚上还是一如既往地冷，但我依然选择出门，难得出来一趟，就要尽可能地多体验当地的生活，譬如逛逛夜市，吃吃路边摊，看看好电影，这都是很有意义的事情，仿佛就在这一瞬间，你与这座陌生的城市产生了某种奇妙的契合，就算是之后离开了，美好的回忆也会一直存在。
11月22日。
得知登山无望后，我立马动身赶往大同火车站，坐火车前往平遥。
我是个复古情结比较浓烈的人，偏爱于各种经得起时间考验的老旧事物，尤其是对古城没有丝毫的抵抗力。
伴随着古城的，往往是古朴、典雅、庄重等美好的字眼，不仅仅是历史文化的象征，更是一种精神指引。
同是列入世界文化遗产的古城，南有丽江，北有平遥，可谓并蒂芙蓉。
丽江以小桥、流水、人家取胜，既有玉龙雪山当作大背景，又有三江并流作为点缀，是所有游客趋之若鹜的艳遇之都。而平遥以城见长，人文底蕴深厚，自然风光稍逊一筹，似乎远不如丽江那般红红火火，却反而有一种难得的平静。
远远地，就看到了一段巍峨高大的砖石城墙，古朴典雅，形如龟状，寓意坚如磐石，万世长存。事实上，古城墙经历过2700年的风风雨雨，依旧如巨人一般傲然挺立，沧桑但不苍凉，厚重而不沉重，在蓝天白云的掩映之下，更显气势恢宏。
古城墙就像一条楚河汉界，将古城与外界隔绝开来。步入城门，顿时有一种穿越到了古代的错觉，整座城池以市楼为中心，四大街八小街和七十二条蚰蜒巷纵横交错，井然有序，犹如龟背纹图，构成四通八达的街巷格局，4000处古民居、300座古店铺错落有致，依然保留着明清时期的形制，古色古香，韵味无穷。
平遥之所以能够成为一大旅游胜地，恰恰在于传统民居街巷所构成的古风古貌以及独特的人文风情。
此外，平遥古城还是晋商文化的发源地，一度发展为全国的商业金融中心，大名鼎鼎的日升昌票号就曾执中国金融之牛耳，堪称中国现代银行的开山鼻祖，平遥商帮也因此迅速崛起。
关于这一点，余秋雨在《抱愧山西》一文中有过阐述：“在山西最红火的年代，财富的中心并不在省会太原，而是在平遥、祁县和太谷，其中又以平遥为最。”
行走在干净整洁的青石板路上，自有一股沉淀千年的古朴气息扑面而来，四处可以寻到历史的印记，譬如古老的庙宇、县衙、票号、镖局、钱庄、客栈，无不在诉说着遥远而又动听的故事，穿越时空屏障，穿越人山人海，穿越尘世喧嚣，直抵心灵深处。
说起来，平遥还得多谢阮仪三这位“古城卫士”，当初要不是他“刀下留城救平遥”，这座存在了两千多年的古城恐怕就要毁于一旦了。
不过，由于古城并未禁止机动车辆，不管是在城门口还是在城内，各种型号的车辆不定时地刷着存在感，就好像在古装剧中看到现代通讯工具，有一种极其强烈的违和感，恨不能用“消消乐”一一清除。
不可否认，很多古城在商业化的大潮中变了味，平遥自然也不例外，同样面临过度商业化之困，三步一店，五步一铺，放眼望去尽是密密麻麻的广告招牌，淳朴之风俨然一去不返。话又说回来，平遥本来就是靠商贸起家，商业化乃是一个不可或缺的组成部分，完全取消就等于直接抹杀了平遥的历史。问题就在于：如何处理好发展与保护之间的矛盾？
相较于丽江，平遥的夜晚就像一面滤镜，过滤掉了白天喧嚣的因子，岁月静好的模样却浮现了出来。
漫无目的地穿梭在大街小巷中，门可罗雀，行人稀少，仿佛整个世界都安静了下来，静谧得仿佛不存在一般，然而，古城的温柔，美丽，娴静，却让人难以忽视，就像头顶上的一轮明月，莹莹生辉。
当然，冬天的夜晚也是格外的寒冷，还没走几步，就已经冻得手脚麻木，寒风再往脸上一吹，简直跟掉进冰窟没有什么区别，浑身都在打着寒颤。但是，那高高挂起的红灯笼似乎带着一层吸引光环，总能勾起继续前行的欲望，说不准前面又会有新的发现，如果不去一探究竟，心里或多或少会有一些不甘心。
此时，若是配上一首陶喆的《寂寞的季节》，绝对直击心灵：“又走过风吹的冷冽，最后一盏灯熄灭，从回忆我慢慢穿越，在这寂寞的季节，还是寂寞的季节，一样寂寞的季节。”
先锋派小说家王小波曾说：“一个人只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。”
这是一种选择，也是一种信念。心中有方向、有诗意、有信念，就应当坚信，会有一个美好如初见的人，穿过峡谷潺潺的溪流，穿过古城温暖的阳光，穿过烟火灿烂的季节，不管千山万水，不管风急天高，也不管沐露沾霜，她终会向你走来。一如清风吹动旗幡，风未动，幡未动，两颗心却在悸动！
11月23日。
早早地退了房，摸黑出了古城，准备乘火车前往祁县，哪料火车居然晚点了五个小时，只得改走公路，于汽车站乘大巴车抵达乔家大院。
初闻乔家大院，源自于一部同名热播电视剧，不过当时并不知这世上真的有这一户大院，只是单纯觉得，它能够被单独拎出来拍摄影视剧，绝对不同凡响。
乔家堡，顾名思义就是乔家的“城堡”。乔家大院作为乔家堡的核心，自然有着非同寻常的意义，始建于清朝乾隆年间，后又在同治、光绪年间以及民国初年多次增修，时间跨度虽长，但风貌始终保持如一，规模宏大，布局严谨，精巧绝伦，富丽堂皇，不仅仅是北方民居建筑的典范，更是建筑史上的奇迹，留下“皇家有故宫，民宅看乔家”的佳话。
走进乔家大院，仿佛走进了一段辉煌的历史，一切都是那么的触手可及，一切都是那么的古朴典雅，一切都是那么的井然有序，只见一条笔直的石铺甬道将六个大院分为南北两排，院中有院，院内有园，楼阁、照壁、门窗、匾额、栏杆，无不精巧玲珑，匠心独运，木雕、砖雕、石雕及彩绘随处可见，意境深远，寓意吉祥，令人应接不暇。那一排高高悬挂的红灯笼，不单单是一种地域文化的象征，更寓意着红红火火，恰好与乔家大院所构成的“囍”字形相呼应。
领略到乔家大院的魅力，难免会生出这样一个疑惑：乔家并非豪门世家，怎么会有如此大的势力，甚至可以和皇家相媲美？
整件事情得从“晋商第一乔”开始说起，身为复盛公商号的创始人，乔贵发本是一介布艺，由于生活所迫，不得不加入到“走西口”的大潮当中，成功抓住机遇，屡屡出奇制胜，为乔家的繁荣兴盛打下了夯实的基础，“先有复盛公，后有包头城”的民谚从此流传开来。继而，在一代晋商乔致庸的带领下，复盛公商号走向了鼎盛，家资千万，商号遍地开花，可谓富可敌国。同时，乔致庸为了光大门楣，从同治初年开始大兴土木，基本奠定了乔家大院的格局。继任者出于种种考量，进一步扩充了宅院，院落之间终于连成一体，形成了城堡式的建筑群。
正因为乔家大院如此的出类拔萃，不仅傅山、李鸿章、左宗棠、丁宝铨等大臣为它题写过匾额或楹联，甚至连慈禧太后都赐以国宝级的宝物九龙灯。
可以说，乔家大院是一个大家族集体努力的成果，亦是古代劳动人民智慧的结晶。虽然最后乔家不可避免地走向了衰败，但它却永远地遗留了下来，成为艺术史上一座不朽的丰碑。
徽、晋之商，一南一北，可谓一时瑜亮，都在商业史上留下了浓重的一笔。而乔家作为晋商中的翘楚，从发迹到衰落，一共传了7世，跨越两个世纪，堪称传奇。
以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。乔家虽已湮没在历史的尘埃里，但其中的兴衰荣辱，就如同一面镜子，值得后人借鉴！
终于到了说离开的时候，说实话，此行遗憾颇多，但惊喜也不少，一如人生，交织着酸甜苦辣，绝不可能十全十美，但我们得怀揣着对生活的希冀，砥砺奋进，一路向前，去迎接阳光灿烂的日子！
