是中国人几乎都知道中国有座嵩山，嵩山少林寺名震天下。可是，几乎大家都不知道无锡也有座嵩山。可能连许多无锡人都不知道无锡的嵩山在哪里。无锡嵩山就在无锡东乡，一个叫做厚桥的地方。附近有许多小山：最近处有白丹山，鞋山，鸿山，稍远处有胶山和吼山。（来源：新浪博客 作者：吴钩无语）
一个秋日的下午，我去了无锡嵩山村采风。这是一个静谧的小山村，几无外人足迹。一路驱车进去，沿途农人都很关注的望着你，脸上带着笑意，笑意里藏着疑惑：干嘛来的？不会是来拍不卫生或者违章建筑的吧？在某个路口，果然有一位农民过来问我这个问题。当我笑着说过来玩时，他也讪笑着自嘲一番。
进村的小道不宽，但不崎岖，有一段土石混合的路面，这在现今已经很少看到了，听着轮胎沙沙的响声，觉得有些味道。路边是田，田埂边长着浓密的灌木和芦苇。因为村子在山坡下，山水孕育了一些湖塘湿地，就成了芦苇的乐园。这个季节里，芦苇已经彻底枯萎了，在风中摇曳，沙沙作响，这是诗人的感叹和画者的题材，哲学家关于芦苇和人的哲思，或许也是从这个季节里得来灵感。
拐了几个小弯，就看见嵩山村了。村子掩映在树林、灌木和芦苇背后，显出那种山水画般的轮廓，村里很干净，户外路边的空地、菜圃、小花园，都用竹子做了篱笆围起来。屋前屋后，那些花树繁茂的生长着。不过，这个村子里没有文物意义上的任何老房子，大都是近几十年建造的二层楼。
村里人很少，询问之下，知道年轻人都在外面上班了。有几位农民正在晒场上忙乎，往袋子里装晒好的稻谷。他们说，该交的粮食已经交了，现在的是自家吃的了。还说，这儿的米好吃，不仅种子好，而且是山水浇灌的，生态不污染。他们脸上的笑容，竟然让我们这些城里人感到久违。抓一把稻谷闻闻，一股清香，带着太阳的气息，让人鼻子忽然发痒。
村外的田里，留着一些稻秸，七零八落的竖着，在萧萧秋风漫漫夕阳里，大概在回忆这一个生命季节的历程，那些农人是如何劳动，那些燕雀是如何欢悦，还有山风明月清泉是如何相伴——其实，庄稼也是会思想的，只不过人类听不懂罢了。我想应该是这样的。
问农人附近可有好玩景观？农人说，嵩山南坡有嵩山禅寺，上个月刚刚开放。沿着山路再转过去，大约不到1公里，就看见一溜黄色的建筑，但门口的建筑完全是厂房的样子，进门有一个已经修缮一新的大雄宝殿，周围分明还是工地的模样，只是工人极少，前后只看见两位，一个在拉砖头，一个在拉水泥。大雄宝殿后面的半山，隐隐绰绰有工人在造房子。据现场人介绍，嵩山禅寺本是一个古刹，不过久已废弃，近年才有人倡议复建，慢慢的就有了这个工地，先期修缮并开放了这个大雄宝殿。修缮资金来自于当地企业家和信众的募捐。据称，这个大殿原来修建于清朝，年久失修长期关闭，是无锡现存早期佛教寺庙大殿的典型实例，被无锡市作为文物遗迹控制保护单位。
据史籍记载，无锡嵩山寺是个古老寺院，创立于南朝萧梁年间(公元502-557年)，其得名于创始人西域嵩头陀和达摩，禅院初名“双林寺”，而寺所在小山则因嵩头陀而得名为“嵩”。明朝洪武年间，当地人杨氏舍地兴刹，古寺焕然，号称寺房五千，名景八处，香火郁盛，曾有登高诗赞曰：“寺开丹幛里，人坐碧云间，个中堪避世，何用买山钱”。
而特别具有历史意味的，是一位叫姚广孝的明代僧人，与当时这里的方丈私交极好，曾在此地流连交往，吟风弄月。而这位姚先生，就是燕王朱棣夺取侄儿孝文帝皇位的首席幕僚，功勋卓著。据称古寺原有大钟，系嵩头陀亲制，声闻五十余里。可惜，嘉靖年间，当地邑令找来个别的铁钟，把古钟换走。清代曾有高僧修葺嵩山寺。到了近代，沧桑轮替，只余下些断垣残壁，剩了些凄凄荒草。无神论的时代，是不需要名刹古寺高僧方士的。眼下的当家高僧，据说是从苏州古刹灵岩寺过来的。
从山南转到山北，看见一个名唤“西北坡”的饭馆已经在建，而且正面对大路。忽然想到，如果这个嵩山禅寺完全恢复建成，当地再把传统文化、民间传说努力整理一番，整出点触目惊心的文化臻品来，那时，这儿必定成为一个热门旅游去处，那个静谧至今的嵩山小村，估计也必然会热闹起来了。那时，它会不会去竞选最美乡村？
无锡嵩山很小，方圆占地只有1000亩。对比河南嵩山，无锡嵩山犹如一个盆景。
